#1
Inviato 02 July 2014 - 09:45
riguardo le lavorazioni più semplici da fare ad un cilindro come rimozione bave di fonderia, simmetria dei travasi e arrotondamento luci ; vorrei avere qualche consiglio dai più esperti e sapere ad esempio che punte usare per arrotondare le luci e altri consigli per non fare cappellate.
grazie in anticipo
#2
Inviato 02 July 2014 - 11:50
Piacerebbe anche a me approfondire l'argomento, ma credo sia molto vasto e che si capisca meglio con qualcuno di esperto mentre lo si guarda all'opera.
#3
Inviato 02 July 2014 - 21:46
In alternativa, ma con tempi biblici, potresti sagomare (dopo ricottura a caldo) delle lime ad ago "cinesi"; ritemprarle in acqua e rivestirle con un po' di tela abrasiva....... Io uso questa tecnica per controllare lo stato di curvatura dei condotti che lavoro, ma il metodo si presta a pulire molto delicatamente i condotti senza rischi, anche perchè l'asportazione di materiale è irrisoria.
spero possa essere utile come indicazione
LAVORAZIONE CILINDRI (lentissimo!) Contatti in PM per lavori nei mesi di mag / giu / lug.
#4
Inviato 03 July 2014 - 09:15
(per la questione delle ricotture delle lime magari mi ci metterò con un poco più di calma,,,)
Altra questione: a lavorare le superfici non vengono mai perfettamente lisce per quanto mi posso impegnare ma hanno sempre quell'aspetto graffiato, è accettabile fino a che punto(a tatto le sento lisce..magari posto qualche foto)?
#5
Inviato 08 July 2014 - 10:21
Nitrus, il 03 July 2014 - 09:15, ha scritto:
(per la questione delle ricotture delle lime magari mi ci metterò con un poco più di calma,,,)
Altra questione: a lavorare le superfici non vengono mai perfettamente lisce per quanto mi posso impegnare ma hanno sempre quell'aspetto graffiato, è accettabile fino a che punto(a tatto le sento lisce..magari posto qualche foto)?
L'attrezzatura che descrivi ti può aiutare ed anche bene a lavorare intorno alle luci, togliendo le bave principali e levigando l'ultima parte del condotto. Ma usare solo il trapanino da dentista può essere pericoloso e fare solchi inattesi se maneggiato non perfettamente, soprattutto se uno commette l'errore di soffermarsi in un punto.
Le superfici rugose sono normali dato il tipo di mola utilizzata generalmente. Non pregiudicano granchè ma se fossero un po' più lisce sarebbe meglio, soprattutto negli ultimi mm. Posta qualche foto....
PS: se vuoi percepire realmente lo stato della superfici, sporcale con un dito prima di osservarle: il diamante crea effetti di luce e riflessi che amplificano la sensazione di rugosità.
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#6
Inviato 09 July 2014 - 14:24
san.riz, il 08 July 2014 - 10:21, ha scritto:
Le superfici rugose sono normali dato il tipo di mola utilizzata generalmente. Non pregiudicano granchè ma se fossero un po' più lisce sarebbe meglio, soprattutto negli ultimi mm. Posta qualche foto....
PS: se vuoi percepire realmente lo stato della superfici, sporcale con un dito prima di osservarle: il diamante crea effetti di luce e riflessi che amplificano la sensazione di rugosità.
altra bella proposta di cappellata: sui condotti in entrata dal pacco lamellare c'era un bellissimo spigolo vivo che sul cilindro da "cappellate" ho levigato ben bene...ecco mi è stato detto che non è una bella cosa perchè lì quello spigolo è voluto per migliorare la miscelazione...ecco ho fatto una cappellata mostruosa?
avevo anche un'altra domanda su alcuni punti in cui sono no bave ma finitura grezza da fonderia anche per grandi punti ( soprattutto zona pacco lamellare)..ho provato a giocarci un po' per vedere come si levavano ma per ora con il manipolo non ho fatto proprio un bel lavoro...lima?
intanto grazie san.riz per i consigli e posto qualche foto nel pomeriggio...il tempo di farne una frotta caricare le meglio riuscite e poi postarle...
PS: io comunque ho trovato lime di questo tipo:
#7
Inviato 09 July 2014 - 22:04
primi giochi su delle bave:
e questo è su un altro cilindro avendo usato fin da subito le punte bagnate d'olio:
questa è la probabile cappellata (a parte il fatto che la simmetria è da rivedere):
vista pacco lamellare:
tentativo di levigare superficie grezza di fonderia (fa proprio schifo devo trovare il modo di affinare):
e ora una piccola questione: ma i condotti più esterni in questa foto?? io non li ho lavorati ma lo sembrano stati ( era un cilindro ricromato datomi per origionale)
su quest'ultima foto..i condotti come dovrebbero essere? gli spigoli vivi non vanno lavorati?
#8
Inviato 10 July 2014 - 15:11
Nitrus, il 09 July 2014 - 22:04, ha scritto:
primi giochi su delle bave:
.... [ometto le foto di cui sopra] ...
su quest'ultima foto..i condotti come dovrebbero essere? gli spigoli vivi non vanno lavorati?
Beh, di certo così non fai danni: l'asportazione di materiale è impercettibile. Io pensavo volessi lavorare "in luce", ma se vedo bene hai lavorato di più nella parte bassa del cilindro, dove è più difficile fare danni ma anche dove il guadagno prestazionale è meno legato alle lavorazioni di sbavatura.
I condotti di sotto forse sono stati ritoccati, ma in modo che dovrebbe influire poco. Il cilindro sembra originale.
PS: vedo bene o c'è un problema fra il booster di scarico ed il travaso? è un cilindro di scarto quello?
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#9
Inviato 10 July 2014 - 17:51
san.riz, il 10 July 2014 - 15:11, ha scritto:
I condotti di sotto forse sono stati ritoccati, ma in modo che dovrebbe influire poco. Il cilindro sembra originale.
PS: vedo bene o c'è un problema fra il booster di scarico ed il travaso? è un cilindro di scarto quello?
in effetti ancora non ho toccato la zona luci...la prossima cosa sarà lavorare proprio lì...mi ci metto stasera con le nuove lime..qualche consiglio?
appena finisco tra oggi e domani posto le foto di ciò che sono riuscito a combinare sul cilindro "cappellate"...
che forma dovrebbero avere quei condotti nell'ultima foto? gli spigoli sarebbero da lasciare così o è meglio arrotondare?
riguardo alla terza foto ho fatto male ad eliminare lo spigolo vivo?
si vedi bene si è sbeccato proprio male...volendo mi hanno detto di farci un punto di saldatura e di riprenderlo ma tra i due cilindri scelgo quello meno problematico... quindi per ora si è di scarto e buono per le cappellate...(la seconda e l'ultima foto sono del cilindro "buono")
PS: ma quelle lime andrebbero bene?
#10
Inviato 11 July 2014 - 08:10
Nitrus, il 10 July 2014 - 17:51, ha scritto:
le lime potrebbero aiutare, ma sono probabilmente troppo grandi per tutti i punti. Però aiutano di certo. Io di solito arrotondo tutto. Se vuoi farlo facilmente procurati della tela abrasiva del 150 o 180 e strappane dele strisce larghe 20 / 25mm. La infili a "cavallo" della zona da arrotondare e fai un po' di movimenti alternati. Mi raccomando NON farlo MAI nelle luci perchè è controproducente.
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#11
Inviato 14 July 2014 - 10:18
ci sono parti del traversino che hanno proprio un'altra angolazione...dovrei lavorare fino a eliminarle o una ricromatura aggiusterà quel cambio di angolazione?
#12
Inviato 16 July 2014 - 15:03
guarda, vai tranquillo. Non si vede nemmeno che lo hai toccato, quindi danni non ne fai. Ho capito cosa intendi con gli angoli, ma non è un lavoro banale e non credo che non le lime sia possibile farlo agevolmente. In ogni caso se non ci lavori non cambierà molto dopo il riporto superficiale.
Siccome in ogni caso quel cilindro lo devono saldare (ne manca un pezzo!) non pensare che se lo fai tutto perfetto ti torna come l'hai fatto, perchè dopo saldatura devono pulire e per quanto siano bravi non sarà mai un profilo perfetto come vorresti, altrimenti ci perdono troppo tempo.
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#13
Inviato 21 July 2014 - 18:02
allora per quegli smussi magari vedo un attimo se è il caso che ci provi... ma per vai tranquillo intendi lavorare un po' di più oppure che può andar bene così?
ho provato a farmi mettere un punto di saldatura in qualche rettifica ma mi propinano scuse per non farlo ovviamente (da monardi mi hanno chiesto 50€ in più per questo scherzetto...ho pagato meno la turbina...)...dico una grossa eresia se provo con un punto di qualche stucco idoneo??
#14
Inviato 26 July 2014 - 13:24
Nitrus, il 21 July 2014 - 18:02, ha scritto:
allora per quegli smussi magari vedo un attimo se è il caso che ci provi... ma per vai tranquillo intendi lavorare un po' di più oppure che può andar bene così?
ho provato a farmi mettere un punto di saldatura in qualche rettifica ma mi propinano scuse per non farlo ovviamente (da monardi mi hanno chiesto 50€ in più per questo scherzetto...ho pagato meno la turbina...)...dico una grossa eresia se provo con un punto di qualche stucco idoneo??
sì, è una eresia. Anche grossa. O si salda o si butta nel rottame. Lascia stare le lavorazioni se non hai intenzione di farlo saldare visto che non lo potresti mai usare. Altrimenti usa quel cilindro per allenarti e prendere confidenza con gli strumenti di lavoro. In ogni caso non stai praticamente facendo nemmeno il solletico come lavorazioni per cui:
1) non fai danni (e questo è bene)
2) non modifichi sensibilmente le prestazioni (ed anche questo potrebbe non essere male se confrontato con la prospettiva di peggiorarle limando.... )
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#15
Inviato 28 July 2014 - 21:17
#16
Inviato 28 July 2014 - 21:39
Se il motore è "nato bene" come geometrie ecc, allora ogni difetto (bave, ecc) ha una influenza non trascurabile. Se il motore è già limitato di suo, non vi sono differenze apprezzabili a causa delle bave. Perchè i limiti sono da altre parti e le bave incidono poco.
Le bave più importanti come influenza sono quelle che si trovano nelle luci (fra canna e condotti sia di travaso che di scarico). Poi si passa alle bave "del piano di sotto" come importanza. Infine si passa alle bave fra invito dei travasi e canna (in basso), dove spesso ci sono spigoli vivi che rompono solo le balle. I motori buoni non ce li hanno.
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#17
Inviato 29 July 2014 - 23:20
#18
Inviato 22 October 2014 - 22:42
vorrei chiedervi come operare su questo particolare del travaso:
in particolare è una piccola voragine. Andrebbe apportato del materiale? se sì che tipo di stucco si usa?
#19
Inviato 22 October 2014 - 23:00
Se invece è più profondo: gratta bene tutta la superficie in modo che torni color alluminio. Gratta bene con una carta vetrata 300 incrociando le passate e pulisci accuratamente con acetone prima dell'incollaggio. prendi una colla tipo "acciaio liquido" (meglio se viene data come resistente agli idrocarburi, non tutte lo sono,ma in linea di massima finchè si tratta di un epossidica e deve fare solo da stucco, va bene praticamente tutto), riempi il buco spalmando bene la superficie, usa inizialmente un dito per "bagnarla" e poi con una spatola o qualche attrezzo la spalmi sopra. Non farla tropop spessa perchè poi devi toglierla, e a mano ci vuole parecchio (puoi usare della carta abrasiva grossa, una 100).
Meglio se prima di incollare riscaldi il cilindro a 40-50° (senza ustionarti), così la colla a contatto del cilindro diventa più fluida e bagna meglio (oltre che stendersi più facilmente)
P.S. carta vetrata e acetone falli appena prima di incollare
Allo stesso modo non è vero che qualunque cosa è stata già pensata, provata e giudicata negativa.
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#20
Inviato 22 October 2014 - 23:09
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