259 risposte a questa discussione

[fisch88]

Raga ho misurato nuovamente lo squish con calma e precisione sul motore smontato, senza guarnizione di base ed O-ring di testa ho lo squish a 1.25!!! Contanto almeno 0.3mm di guarnizione di base è una cosa impossibile! come può essere? Cosa posso fare? Ho un cilindro A0401!
Fatemi sapere ciao!

Messaggio modificato da fisch88 il 23 May 2006 - 17:13

[Pelle-EV]

Se lo vuoi ridurre o abbassi il cilindro dal piano superiore o spiani la testa.
La testa non tutti riescono a fartela perchè il foro della candela, che serve per l'afferraggio, non è perfettante perpendicolare al piano di battuta.
Il cilindro è più rischioso perchè se poi ti si rovina nella lavorazione cambiarlo costa più di una testa.

La spesa sarà sui 15/20€ (almeno dalle mie parti).

Non è che per caso monti il pistone a cielo piatto con una testa per pistone a cielo bombato...???

Messaggio modificato da Pelle-EV il 10 April 2006 - 18:36

[fisch88]

monto pistone originale della ev 2004 e la testa è una 200c...

[GalloSP]

a me sembra assurdo..

ne parlavo prima con fish...davvero dell'incredibile sta cosa..

cioè almeno io so che uno squish corretto è tra 0.8 e 1mm....però non so se si riferisce alla combinazione monofascia piatto - testa troncoconica..

boh..

[Pelle-EV]

Io da originale avevo lo squish a 1.3

[AndreaNSR125]

appiccica una chewingum sulla testata e poi spargila per bene su tutta la banda di squish!!!

[{mRk}]

fisch88, il Apr 10 2006, 07:18 PM, ha scritto:

Raga ho misurato nuovamente lo squish con calma e precisione sul motore smontato, senza guarnizione di base ed O-ring di testa ho lo squish a 1.25!!! Contanto almeno 0.3mm di guarnizione di base è una cosa impossibile! come può essere? Cosa posso fare? Ho un cilindro A0401!
Fatemi sapere ciao!

I valori sono nei limiti delle tollerranze industriali.
Come ho già detto 1000+1:
"Le operazioni fondamentali per l'aumento delle prestazioni del motore prevedono la riduzione delle imprecisioni dovute all'assemblaggio industriale del motore, l'applicazione di tolleranze dimensionali più strette, l'adozione di una carburazione “magra”, ecc... e, solo al termine, quello che generalmente viene inteso come il tuning vero e proprio."

Devi prima montare il cilindro in modo da avere il corretto posizionamento del pistone al PMI.
Poi, vorrei sapere la distanza del bordo del cielo pistone dal piano d'unione della testa sul cilindro e la distanza del bordo più esterno dell'anello di squish sempre dal piano d'unione cilindro/testa.

Che pistone monti, monofascia o bifascia. La dicitura "pistone originale della Mito 2004" non mi dice nulla.

Certo che leggendo il forum vedo che montate i cilindri e le teste con i piedi... e poi vi lamentate che la moto non va e non sapete nemmeno identificare la causa dei problemi... peggio ancora se i cilindri sono modificati a livello di fasature...

[fisch88]

Mrk aspetta.. il cilindro era montato a regola d'arte e soprattutto senza guarnizione di base x provare appunto.. L'ho provato a banco quindi ho fatto il lavoro con molta pazienza..
A occhio e croce (nn saprei come misurarlo) il pistone passa sopra il piano di unione approssimatamente di qualche decimo, direi 0.2/0.3... la banda di squish nn so proprio come fare x misurarla..
Cmq nn so che pistone monta. Come lo identifico?
Il cilindro è un A0401 e la testa una 200c...

[{mRk}]

fisch88, il Apr 11 2006, 04:22 PM, ha scritto:

Mrk aspetta.. il cilindro era montato a regola d'arte e soprattutto senza guarnizione di base x provare appunto.. L'ho provato a banco quindi ho fatto il lavoro con molta pazienza..
A occhio e croce (nn saprei come misurarlo) il pistone passa sopra il piano di unione approssimatamente di qualche decimo, direi 0.2/0.3... la banda di squish nn so proprio come fare x misurarla..
Cmq nn so che pistone monta. Come lo identifico?
Il cilindro è un A0401 e la testa una 200c...

Come fai a dire che era montato a regola d'arte?

E' un pistone bifascia a cielo bombato o monofascia a cielo piano?
Una volta installata la corretta guarnizione il pistone passa oltre il piano d'unione di 2 o 3 decimi, o hai fatto questa misura senza guarnizione (in queso caso non serve a nulla...).

[fisch88]

l'ho fatto senza guarnizione di base, e il pistone è bifascia...
Cmq l'ho montato a regola d'arte xkè ho appoggiato giù BENE il cilindro, tirato le 4 viti a croce con molta pazienza.. la stessa cosa x la testa..

[{mRk}]

fisch88, il Apr 12 2006, 12:02 AM, ha scritto:

l'ho fatto senza guarnizione di base, e il pistone è bifascia...
Cmq l'ho montato a regola d'arte xkè ho appoggiato giù BENE il cilindro, tirato le 4 viti a croce con molta pazienza.. la stessa cosa x la testa..

Questo non significa ancora che il cilindro è montato a regolare d'arte :wink:

Citazione

OMISSIS
Ho il blocco smontato, e vorrei montarlo correttamente, soprattutto ci terrei x il discorso gruppo termico.
Il mio cilindro è un A0401 lavorato da Nrg69, la testa una 200c originale e sul pistone bifascia c’è scritto “929-01 , 3Z e la lettera B nel centro”.
Per il resto utilizzo un Mikuni 35 TM, uno scarico crc di Mat (ultimo kit sp) e il terminale delle mito seven nuovo. A giorni mi dovrebbero arrivare anche le lamelle della Boyesen…
Per la scatola filtro invece monto quella con l’aspirazione frontale, xò mi crea qualche dubbio sul fatto che aspira l’aria che “avvolge” il gruppo termico.
OMISSIS
L’ultima volta che ho portato la moto dal concessionario mi ha messo male in fase il contralbero, dalle vibrazioni nel rientro a casa(45km circa) ho perso 4 frecce e il portatarga si è rotto, molto probabilmente ne hanno sentito anche i cuscinetti di banco, che adesso o si stanno rovinando o lo sono già (ho solo 11000km).
Ovviamente dal concessionario la moto non la porto più, mi ha fatto solo danni fin’ora. Quindi a questo punto preferisco farli io.
Ho smontato il blocco, ho tolto cilindro, pistone e testa. Ho comperato il kit di guarnizioni completo dell’athena e la gabbia rulli del pistone (82€!!)
Ora ho preso un blocco della mito seven del ’93 nel forum OMISSIS ho anche lo scorrevole del cambio rovinato che mi “rifiuta” costantemente la 3° quando il motore è sotto sforzo.
Ora il mio dubbio principale sta nello squish… come hai già letto, misurato senza guarnizioni è di 1.25mm, non voglio portarlo a 0.7, ma penso che attorno al millimetro sia meglio… In ogni caso non capisco il motivo e come posso fare secondo te. Lasciarlo così e montare la guarnizione più sottile?
Altra cosa, se apro il motore 6 marce per sistemarlo, cosa dovrei sostituire rigorosamente? 2 cuscinetti di banco, gabbia rulli biella.. poi? A cosa devo stare attento?
OMISSIS

Ti rispondo nel tuo 3D, potrebbe interessare anche altri.

La prima cosa ti consiglierei di stampare il manuale d'officina della Mito 2, se hai qualcuno che ha una stampante laser si fa subito.
Leggi il manuale e LEGGI ATTENTAMENTE il capitolo REVISIONE DEL MOTORE. Se non hai dimestichezza con i motori è il primo passo dell'autodidatta.

Se hai problemi con il cambio possono esserci varie (con)cause:
- motore revisionato male e/o parzialmente;
- motore assemblato male;
- motore con molti km e/o con cambio maltrattato (in questo caso ti hanno venduto 1 pacco).
Finché non lo apri non potrai saperlo.

La lettera B sul cilindro indica il diametro: 56,010-56,020mm (il pistone deve essere un 55,960-55,970mm). Trovi queste informazioni nel manuale d'officina. Per il corretto montaggio del cilindro fai affidamento alla miniguida che ho inserito nel 3D dell'articolo, prova a cercarla e leggerla prima di ogni altra cosa. Vado a memoria ma mi pare di averla inserita, nel caso mancasse mi puoi avvisare.
Riassumendo l'altezza di squish si misura con la guarnizione di base. La guarnizione deve consentire il corretto posizionamento del pistone al PMI.
L'altezza di squish non si modifica cambiando lo spessore della guarnizioni!

Una volta scelta la guarnizione giusta (per le prove monti il pistone senza fasce e fermi) devi verificare come è posizionato il pistone al PMS rispetto al piano d'unione cilindro/testa. Il bordo del pistone dovrebbe arrivare a filo del piano d'unione (vedi il disegno della scheda G.9 del manuale d'officina della Mito 2). L'importante è che il bordo del pistone non superi il piano d'unione (non è il tuo caso).

Fatto questo puoi misurare l'altezza di squish con il classico metodo del filo di stagno. Se cerchi nel forum trovi una discussione dove ho spiegato come eseguire la misurazione, lo ricordo perché 1 utente consigliava di misurare l'altezza di squish a colpi di starter. Quando trovi la discussione mi puoi dare il link.

Se l'altezza di squish minima è elevata (la banda di squish dovrebbe essere conica, verso il centro lo spessore di squish dovrebbe essere maggiore) puoi pensare di abbassare/spianare la testa. Sempre nel 3D dell'articolo ho spiegato nella miniguida delle teste le controindicazioni di questa operazione. In particolare aumenta il rapporto di compressione. Quindi dovresti prima misurare il rapporto di compressione attuale per sapere quanti decimi puoi asportare senza superare il valore limite del rapporto di compressione. Se dopo l'operazione lo spessore di squish resta ancora elevato devi modificare anche la forma della camera di combustione per spianare ulteriormente la testa.
Il rapporto di compressione limite nel tuo caso non è elevato in quanto la bore area della testa 200C è troppo elevata. Potrebbe essere 12,8:13-1, non saprei, dipende anche da altri fattori come ad esempio dalla benzina che utilizzi.
In ogni caso non scendere sotto 1,0mm con l'altezza di squish minima.

In linea di massima è tutto l'essenziale.

Potresti scegliere anche 1 altra strada. Trovi una testa 200G e monti quest'ultima. Porta ad avere uno spessore di squish inferiore. Forse ti costa meno in termini di € e tempo. Io ho ancora una 200G, però vorrei tenerla.

Qui mi fermo. Per la revisione del motore la storia si complica e non riesco ad aiutarti in quanto non trovo il tempo per scriverti un romanzo “Guida alla revisione”.
Eventualmente prova a chiamarmi un sabato pomeriggio in ufficio o al cell, se non sono messo proprio malissimo cercherò di darti 2 dritte.

END.

[fisch88]

Citazione

La prima cosa ti consiglierei di stampare il manuale d'officina della Mito 2, se hai qualcuno che ha una stampante laser si fa subito.
Leggi il manuale e LEGGI ATTENTAMENTE il capitolo REVISIONE DEL MOTORE. Se non hai dimestichezza con i motori è il primo passo dell'autodidatta.

Già stampato quello della MIto Ev, l'altro ce l'ho in pdf e ho stampato le parti che differiscono
L'unico problema è che nella sezione "revisione motore" x controllare le tolleranze e le usure servono particolari attrezzi, e io non dispondo di questi purtroppo, quindi...

Citazione

Se hai problemi con il cambio possono esserci varie (con)cause:
- motore revisionato male e/o parzialmente;
- motore assemblato male;
- motore con molti km e/o con cambio maltrattato (in questo caso ti hanno venduto 1 pacco).
Finché non lo apri non potrai saperlo.

allora... ho solo 11000km quindi non è mai stato revisionato...
per forza il motore è stato assemblato male... Sono sfigato... (io nn l'ho mai aperto)

Citazione

La lettera B sul cilindro indica il diametro: 56,010-56,020mm (il pistone deve essere un 55,960-55,970mm). Trovi queste informazioni nel manuale d'officina. Per il corretto montaggio del cilindro fai affidamento alla miniguida che ho inserito nel 3D dell'articolo, prova a cercarla e leggerla prima di ogni altra cosa. Vado a memoria ma mi pare di averla inserita, nel caso mancasse mi puoi avvisare.
Riassumendo l'altezza di squish si misura con la guarnizione di base. La guarnizione deve consentire il corretto posizionamento del pistone al PMI.

La lettera B è sul pistone nel centro... Cmq la guida la sto ancora cercando :S

Citazione

Una volta scelta la guarnizione giusta (per le prove monti il pistone senza fasce e fermi) devi verificare come è posizionato il pistone al PMS rispetto al piano d'unione cilindro/testa. Il bordo del pistone dovrebbe arrivare a filo del piano d'unione (vedi il disegno della scheda G.9 del manuale d'officina della Mito 2). L'importante è che il bordo del pistone non superi il piano d'unione (non è il tuo caso).

Senza guarnizioni il pistone supera leggermente il piano del cilindro...

Citazione

Fatto questo puoi misurare l'altezza di squish con il classico metodo del filo di stagno. Se cerchi nel forum trovi una discussione dove ho spiegato come eseguire la misurazione, lo ricordo perché 1 utente consigliava di misurare l'altezza di squish a colpi di starter. Quando trovi la discussione mi puoi dare il link.

in questa discussione hai parlato dello squish:
http://www.mitoclub.com/forum/index.php?sh...25991&hl=squish

grazie di tutto

[{mRk}]

La discussione era questa:
http://www.mitoclub....opic=21889&st=0

Invece in questa discussione relativa alla testa 200G trovi qualche indicazione su come misurare il rapporto di compressione:
http://www.mitoclub.com/forum/index.php?sh...pic=22344&st=20

[fisch88]

mrk ho trovato la testa 200g sul mercatino... allora mi consigli di montarla? Se si di montare il blocco con l'originale e poi cambiarla x sentire la differenza o di montare direttamente quella? Sul cilindro A0401 dovrebbe andare bene vero? Grazie!

[{mRk}]

fisch88, il Apr 14 2006, 10:04 AM, ha scritto:

mrk ho trovato la testa 200g sul mercatino... allora mi consigli di montarla? Se si di montare il blocco con l'originale e poi cambiarla x sentire la differenza o di montare direttamente quella? Sul cilindro A0401 dovrebbe andare bene vero? Grazie!

Il cilindro non è un problema, anche se non so che fasature adotta Nrg69. Preferisco valori più conservativi, si perde qualcosina in potenza massima però il motore ha più schiena, è sicuramente meglio!

Visto la difficoltà da parte tua di reperire "manopera qualificata" incotrerai difficoltà per la lavorazione della tua 200C. Prendi direttamente una 200G. Prima di montarla misura il rdc e l'altezza di squish per sapere come sei messo.

[fisch88]

ho appena montato la guarnizione + sottile del nuovo kit, ovvero 0.35 e lo squish, è di 1.45... ancora altissimo..
Il pistone invece si trova a sfiorare il piano, o meglio 1 pelino lo passa (parlo di forse 1/10 di millimetro), praticamente si sente appena....
50€ x una 200g è un buon prezzo?

p.s. l'rdc come si misura ke nn ho capito? grazie ciao!

[{mRk}]

fisch88, il Apr 13 2006, 07:08 PM, ha scritto:

Senza guarnizioni il pistone supera leggermente il piano del cilindro...

fisch88, il Apr 14 2006, 02:05 PM, ha scritto:

ho appena montato la guarnizione + sottile del nuovo kit, ovvero 0.35 e lo squish, è di 1.45... ancora altissimo..

Ho veramente poco tempo, non vorrei spenderlo per nulla...

Il cilindro si monta con la guarnizione. Dopo quanto ti ho scritto mi scrivi che senza guarnizioni il pistone supera leggermente il piano del cilindro, allora sto perdendo tempo... E come scrivere che un cane ha quattro zampe... quando parli di gatti!

La guarnizione deve essere quella giusta, non quella con spessore minimo! Come hai scelto la guarnizione?
Ho scritto già più di una volta come scegliere la guarnizione.

Non perder tempo per misurare il rdc, è sicuramente basso.
Prendi la 200G, il prezzo è congruo!

[fisch88]

mrk l'avevo misurato prima solo x curiosità..
Infatto poi seguendo il tuo consiglio ho montato la guarnizione + sottile in quanto è l'unica che permette alla circonferenza della testa del pistone di sfiorare il piano, le altre sono decisamente troppo grosse e il pistone resterebbe troppo "sotto",
X quello che ti ho chiesto: va bene anche se il pistone è leggermente sopra (veramente pochissimo, 1-2/10 di millimetro??

[{mRk}]

fisch88, il Apr 14 2006, 04:05 PM, ha scritto:

mrk l'avevo misurato prima solo x curiosità..
Infatto poi seguendo il tuo consiglio ho montato la guarnizione + sottile in quanto è l'unica che permette alla circonferenza della testa del pistone di sfiorare il piano, le altre sono decisamente troppo grosse e il pistone resterebbe troppo "sotto",
X quello che ti ho chiesto: va bene anche se il pistone è leggermente sopra (veramente pochissimo, 1-2/10 di millimetro??

La guarnizione si sceglie in modo tale che il pistone posizionato al PMI arrivi a filo del bordo inferiore dei travasi (corretta apertura delle luci), altrimenti cambi le fasature!!!!!!!!!!!!

Ma hai letto quello che ho scritto?
Ti ho detto di verificare il posizionamento del pistone al PMS SOLO DOPO AVER SCELTO LA GUARNIZIO GIUSATA.


CITO
"Una volta scelta la guarnizione giusta (per le prove monti il pistone senza fasce e fermi) devi verificare come è posizionato il pistone al PMS rispetto al piano d'unione cilindro/testa. Il bordo del pistone dovrebbe arrivare a filo del piano d'unione (vedi il disegno della scheda G.9 del manuale d'officina della Mito 2). L'importante è che il bordo del pistone non superi il piano d'unione (non è il tuo caso)." Inviato il Ieri, 12:07 AM


Avevo anche spiegato nel 3D dell'articolo come scegliere la guarnizione:

{mRk}, il Feb 14 2006, 11:29 AM, ha scritto:

Come avevo anticipato prima o poi sarei avrei aggiunto qualcosa sulle lavorazioni dei cilindri, in particolare il 73037 (alias A0401) il cilindro più diffuso.
Resto della convinzione che un lavoro va fatto bene, altrimenti è meglio lasciar stare...

Nell'articolo non ho trattato l'argomento. La lavorazione dei cilindri dovrebbe essere affidata esclusivamente a preparatori esperti ai quali certamente non servono le mie indicazioni, ognuno ha la sua ricetta. Il 73037 è un buon cilindro e non sono necessarie grosse modifiche per farlo rendere al meglio. Gli interventi principali sono la modifica dei passaggi interni per eliminare le interferenze e la modifica della forma dei travasi per indirizzare meglio la miscela. Le fasature del 73037 sono già spinte. Considerate le tolleranze costruttive (accoppiamento carter/cilindro) e le scelte del preparatore le fasature si aumentano asportando dai travasi e dalle luci di scarico dai 0,3 ai 0,5 mm.
Il modo di procedere è alquanto semplice. Si montano cilindro e pistone sul blocco motore (* come specificato nell'articolo la guarnizione tra carter e cilindro deve avere il giusto spessore, il pistone al PMI deve essere correttamente posizionato – cielo pistone allineato con il bordo inferiore delle luci *) e si eseguono le misurazioni delle fasature (* causa tolleranze costruttive ci possono essere anche 0,1 mm di differenza da motore a motore *).
Poi in funzione del risultato e delle scelte del preparatore si eseguono le modifiche relative alle fasature di distribuzione. Fino a questo punto, si spera, non dovrebbero esserci problemi. Da qui in avanti potrebbero cominciare i problemi...

Come avevo scritto per far rendere la meglio un motore bisogna accordare tra di loro al meglio tutte le parti. Spesso i cilindri vengono montati male. Da quel che ricordo lo spessore delle guarnizioni in vendita varia da 0,3 a 0,8mm (forse anche 1,0mm ?!?). Molti hanno il brutto vizio di variare lo spessore di squish utilizzando la guarnizione alla base del cilindro. Vada per il decimo di millimetro, però visto che viene fatto per ridurre lo spessore di squish delle teste originali i valori sono probabilmente ben maggiori. La differenza tra lo spessore della guarnizione corretta e quella utilizzata può essere anche notevole. Con una guarnizione sbagliata il motore potrebbe perdere allungo oppure avere una minor regolarità di funzionamento (che poi l'esperto di turno attribuisce alla marmitta CRC o altro...).

Allora perché spendere soldi per preparare un cilindro – per giunta corsa corta - per poi montarlo con i piedi? Ci vogliono precisione e pazienza! La banda di squish si modifica agendo sulla testa modificando e migliorando anche l'angolo della banda di squish delle teste originali. Se quando ho scritto non vi convince ancora andatevi a leggere l'articolo di Mototecnica!

Il terzo argomento saranno i silenziatori, alcuni hanno brutte abitudini...

Ogni riferimento a persone e fatti è puramente casuale...
E qui chiudo, perché il mio tempo è finito!

[fisch88]

scusa mrk nn avevo osservato il posizionamento al pms, controllo subito ...