Cagiva Mito Club Official Forum

Eh un po avevo esagerato avevo paura che l'olio non venisse tirato dalla pompa secondo te è da abbassare ancora? In ogni caso provo cosi pulisco il beccuccio e controllo quello, non è il max dell'affidabilità ma già se lo trovo asciutto è un passo in avanti

Ok per il grasso

Cosenza1914, il 11 March 2013 - 15:02, ha scritto:

Il filo di stagno deve essere almeno passante da ambo i lati (ad esempio parallelo con lo spinotto), non si prende mai la misura solo da un lato.

Mi sembra eccessiva la portata dell'olio, io sulla Sp525 lo l'asciata immutata. Quando smontati il cilindro controlla quanto olio residuo trovi nel carter, ti fornisce un utile riferimento se cambi la taratura della pompa dell'olio.

Non si finisce mai di imparare... a volte delle cose banali, vuoi per la fretta vuoi per la distrazione del momento, si fanno degli errori. In effetti misurando parallelo allo spinotto il gioco del pistone dovrebbe essere minimo, poi misurandolo in più punti si ha una misura più precisa. Quando smonto controllo e vedo se c'è molto olio, mi faccio un'idea almeno con quei parametri che usavo, poi in futuro controllo con i nuovi parametri della pompa. Comunque adesso provo con questa configurazione per essere più sicuro e dopo aver macinato un po' di km controllo testa e pistone. Vediamo che ne esce grazie per le precisazioni mrk

Lavorando s'impara

Mi piacerebbe sapere la tua impressione su come è cambiata l'erogazione del motore con la nuova testa rispetto all'originale mantenendo per quanto possibile le stesse fasature di scarico (a pari altezza del cilindro).

Allora oggi ho rimontato, frizione e cilindro. Il cilindro l'ho montato con la guarnizione media del kit athena dovrebbe essere di 0,5-0,6, in ogni caso dopo il montaggio mi ritrovo uno squish di 0,85, ottimo quello che desideravo, pistone al pmi posizionato bene. Questo per quando riguarda la termica, mentre per la frizione ho perso un po' di tempo perchè ho dovuto smontare due volte. Nel kit della newfren ho trovato sei molle e la prima volta le ho messe tutte e sei, ma la frizione non staccava bene, la leva era durissima, e la moto mi dava una strana sensazione in marcia. A quel punto ho deciso di rismontare e mettere 4 molle dure e due originali. La situazione è migliorata, la leva è diventata gestibile senza essere Hulk però non so perché la frizione non stacca bene, il cavo è teso in maniera corretta( me lo faceva anche con la vecchia frizione) le marce non grattano e non salta da ferma quando si mette la prima pero la moto tende a camminare con la marcia inserita e la leva tirata. Ho notato che dopo che si riscalda sembra diminuire il problema ma in minima parte rimane. I dischi sono stati ammollo abbastanza, con un po' di km il problema sparirà? Appena si aggiusta il tempo mrk finalmente la provo per bene, comunque già da oggi che ho fatto qualche km con la frizione nuova che non slitta, la moto ha guadagnato molto dai 6500 a salire dopo gli 11000 inizia a murare. Tu saprò dire meglio nei prossimi giorni. Ah la correzione dell'olio della zeel l'ho abbassata a 0 per tutti i range perchè dopo che avevo provato quella nuova combinazione, il fondello continuava a bagnarsi mentre a 0 rimane asciutto

Mrk mi avevi consigliato tempo fa di fare una guarnizione in rame, si possono usare i fogli per sbalzo? Quella tecnica che si usa in arte per intenderci

Se sono dei fogli in rame si, il rame è rame. Verifica però che non si tratti di fogli ramati.

Ok grazie, esistono quelli che sono vero rame e quelli che sono alluminio ma si riconoscono perché hanno una faccia grigio

Mrk ho trovato i fogli sono sicuro che è rame conducono bene anche la corrente, posso sovrapporre più guarnizioni? Tengono? Grazie

Si, puoi sovrapporle.

{mRk}, il 27 March 2013 - 09:38, ha scritto:

OK grazie

Mrk mi si era spanato la filettatura del prigioniero, l'ho riparato peró ho dovuto togliere il cilindro e la guarnizione da 0,6 che usavo è diventata inutilizzabile. Quindi per il rimontaggio a causa della mancanza della stessa guarnizione ho provato a metterne una da 0,8 per vedere anche come si comportava la moto con squish e rdc diverso usando la tua testa. Allora adesso ho 1mm di squish e sono all'incirca su 12,4:1 come rcd, alla fine quello che mi aspettavo ho trovato; la moto allunga fino a 12k giri rilevati con il led della zeeltronic, cosa che prima non faceva al massimo arrivava a 11300 giri. La coppia diciamo si è spostata in modo uniforme dopo gli 8500 giri e allunga come si ci aspettasse da una stradale pero la moto è molto più lineare mentre prima tirava a bestia sin dai 5k giri per poi morire intorno ai 10k. L'ho provata con due mappe della zeel che ti posto appena tra poco sotto, volevo un consiglio se provare le altre mappe in giro per il forum che adesso ti raccolgo nel post successivo, grazie mille. Ah sto usando sempre benzina a 100 ottani

Le prime due sono quelle che sto usando
Borut-2
1-1000 19deg
2-3000 27deg
3-7000 27deg
4-9000 22deg
5-11000 11deg
6-12000 8deg
7-13000 7deg

MRK-1

1-1000 19deg
2-3000 27deg
3-7000 27deg
4-9100 23deg
5-10000 20deg
6-11300 15deg
7-12300 4deg
8-13500 3deg


MRK-2
1-1000rpm 17deg
2-3000rpm 27deg
3-8000rpm 27deg
4-10000rpm 18deg
5-11000rpm 10deg
6-12000rpm 7deg

MRK Natale 2009
1-1000 17deg
2-3000 27deg
3-8000 27deg
4-11000 15deg
5-11500 10deg
6-12500 7deg

Originale mitev 2006
1-1000 11deg
2-3000 21deg
3-5000 27deg
4-6000 23deg
7-7000 21deg
8-8000 21deg
9-9000 23deg
10-11000 23deg
11-12000 21deg
12-13000 14deg

Borut 1
1-1000 17deg
2-4000 26deg
3-7000 26deg
4-8000 23deg
5-10000 18deg
6-11000 9deg
7-12000 4deg
8- 13000 3deg

ne avevo copiate anche altre ma non le riesco a trovare
Messaggio modificato da Cosenza1914 il 28 March 2013 - 21:16

Con riferimento alla MRK-1 puoi fare queste due modifiche:
3-7500 27deg;
7-12300 6deg.
Controlla con attenzione le temperature d'esercizio del motore.

OK grazie mille domani meteo permettendo provo

Allora ho approfittato del giorno di festa per risistemare il GT. Adesso sono di nuovo a 0,8 di squish con guarnizione di base fatta in rame(sembra tenere tutto bene) adesso si passa alla carburazione spero di togliere il GT il pi tardi possibile sgrat sgrat. Al momento sono a questo punto
https://www.youtube....be_gdata_player
Ad orecchio mi sembra grassa
Messaggio modificato da Cosenza1914 il 01 April 2013 - 17:38

Non sapevo che il rame potesse tenere. mi chiedo come faccia a "tappare" le micro increstature dei piani basamento / cilindro..

I piani del basamento sono lavorati.
Poi l'uso delle guarnizioni in rame è abbastanza diffuso, basta osservare i motori kart.

Io mi sono sbattuto un po' per trovare il foglio e lo spessore giusto, quando ho tempo prendo un figlio da qui se a qualche altro può interessare http://www.biollamot...1_889_3563.html

Lo spessore è anche migliore di quello che ho usato io


Per la carburazione provo a lavorare con la vite dell'aria forse è troppo svitata, mi sembra che ci mette troppo a scendere di giri

Cosenza1914, il 02 April 2013 - 10:43, ha scritto:

si usano gli stessi attrezzi che si usano per ritagliare le guarnizioni in carta? alla prossima revisione del motore le provo visto che quelle di carta dopo u anno sono palesemente andate!