Cagiva Mito Club Official Forum

Il pistone ha circa 4500 km, ma è un asso monofascia non grafitato, quindi può essere alla fine. Il resto del blocco ha 3000 km in più.

La grafitatura aumenta leggermente la scorrevolezza... Non è che dura di meno se non è grafitato..
Messaggio modificato da flaviomito il 07 April 2014 - 19:30

Avevo letto post di mrk che diceva che i modelli non grafitati della asso duravano meno. Magari è dovuto al fatto che i grafitati hanno anche altre differenze e sono proprio un modello diverso. Poi non so.

il pistone a 4500 km e' nuovo. al massimo se la fascia e' scadente perde prestazioni a causa sua...ma come misura e tolleranza ha perso pochissimo.

Guarda, io non ho esperienza con i pistoni, ma lo dicevo perchè lo ho letto qui nel forum che alcuni Asso duravano ben poco. Leggendolo poi da un post di mrk ci do ancora più peso. Non sto dicendo che tutti i monofascia durano così poco.
Comunque ormai ho deciso di aprire, e lì si vedrà.

stavoltafunzia, il 07 April 2014 - 17:43, ha scritto:

Esatto. I grafitati sono stampati, quelli senza riporto sono fusi.
Restando in tema di pistoni monofascia, preferisco i pistoni fusi Vertex e Prox agli Asso stampati. In linea di principio non uso e non userò più un Asso, nemmeno se me lo regalano finché non faranno qualcosa di meglio.
Vi avviso inoltre, poiché ultimamente ho letto delle pagliacciate sugli accoppiamenti cilindro/pistone scritte da gente che non ha mai provato a fare quello che consiglia, l'accoppiamento consigliato per questi pistoni (Asso, Vertex, Prox) è di 5 centesimi, non 3 centesimi... indipendentemente se per l'uso pista o strada. E' un vero peccato inchiodare motori per colpa di consigli sbagliati che gente senza arte ne parte dissemina in giro per i forum.

Per quanto riguarda il discorso dei sintomi pre-grippaggio. Solo un pilota esperto e sensibile è in grado di avvertire che il motore è arrivato al limite. Nella maggior parte dei casi il grippaggio in pista si verifica a gas parzializzato. Considerate poi che io adeguo la carburazione al tipo di guida del pilota. Ad un pilota che parzializza di più il gas devo fare una carburazione differente rispetto ad un pilota che parzializza raramente il gas.
Prevenire è meglio che curare. Non bisogna sbagliare a carburare prima, così poi non avrai problemi. Il problema di fondo è che in materia di carburatori e carburazione l'ignoranza regna sovrana anche tra gli addetti ai lavori, figuriamoci poi tra gli esperti di motori virtuali che popolano i forum.
Quindi quando leggo questi richieste
http://forum.mitoclu...lo-per-vhsb-34/
e le risposte che gli utenti ricevono aspetto soltanto l'inchiodata del motore.

{mRk}, il 08 April 2014 - 11:57, ha scritto:

Una pubblicità negativa del genere nei confronti della Asso non è per nulla meritata i problemi di produzione possono capitare a tutti per questo bisogna sempre controllare.

Un atteggiamento dl genere me lo posso aspettare da chi vendendo pistoni non tratta più la Asso.

{mRk}, il 08 April 2014 - 11:57, ha scritto:

Peccato che tra fuso e forgiato cambia la lega e la dilatazione e di conseguenza l'accoppiamento, peccato che tra uso pista e strada si può ed è consigliabile usare accoppiamenti diversi per ottimizzare o l'utilizzo (non si può perdere tempo nel rodaggio in pista) o nella durata, sulla base di questo si utilizzano accoppiamenti differenti e di conseguenza cambia il rodaggio, sia nella sua criticità che nella sua durata.

{mRk}, il 08 April 2014 - 11:57, ha scritto:

Quale sarebbe il problema di quella discussione? il fatto che nessuno dovrà pendere dalle labbra di qualcuno o sul fatto che si evitano problemi di lettura errata delle tabelle?

Onestamente io sulla minimoto ho avuto tutt'altra sensazione, a causa dei getti farlocchi, sono sceso in pista con la carburazione più magra di circa 4,5punti rispetto" l'ideale". (per la cronaca montavo un 90 che in realtà era 92, ed ero un pelo magro, poi prima della gara ho messo un 95, che in realtà era un 90...solo che tutto questo l'ho scoperto dopo). il motore poco prima di grippare si era indurito, e lo avvertivo che in rilascio d'acceleratore era più "legato", solo che ho continuato (sbagliando) e al giro successivo, a fine rettilineo non appena ho chiuso il gas si è inchiodato tutto!
Fortunatamente il cilindro era illeso, quindi pistone nuovo e via.

Ieri ho contattato il meccanico, e probabilmente sabato pomeriggio andrò da lui che apriamo il blocco. Quando gli ho descritto quello che sentivo sulla moto ha detto anche lui che potrebbe essere la biella, e dato che si apre il blocco conviene rivedere un po' tutto (cuscinetti, biella, pistone, paraoli, etc), cosa che comunque era anche nelle mie intenzioni.
Siccome mi ritrovo a dover fare questa revisione completa, vorrei chiedere alcuni chiarimenti a chi ne sa più di me:

1) biella: qui nel forum si parla molto bene della biella di mat da utilizzare al posto dell'originale. Ma questa tanto decantata biella che vantaggi offre? Affidabilità e/o prestazioni? Riguardo alle prestazioni, non che mi interessi guadagnare quel 0,5cv in più, ma l'affidabilità sì, vorrei riuscire ottenere un motore che dovrò riaprire non prima di altri 20000km se non per cambio fasce;

2) pistone: anche qui, come per la biella, si parla molto di altri pistoni. In particolare mi pare di aver letto bene dei Woessner e Mitaka (parlo di bifascia). Come per la biella: cosa offrono rispetto a quelli originali? Affidabilità e/o prestazioni?

3) manuale officina: in questa discussione http://forum.mitoclu...e-faccio-aiuto/ vedo che già nella prima pagina si consiglia il manuale della Mito II. Perchè quello della Mito II e non quello della EV? E' perchè all'epoca quello della EV non c'era o perchè ci sono riportati diversi valori per accoppiamenti/tolleranze che sarebbe meglio seguire?

Per quanto riguarda i punti 1 e 2, nel caso possa fare qualche differenza aggiungo che monto anche esapnsione+silenziatore di mat, guidaflussi raccordato con VHSA32, lamelle carbonio Cagiva (7speed/SP) e filtro cornuto. Un domani forse anche Zeeltronic.

Ringrazio fin d'ora chi risponderà.

Benissimo, allora:
Io ho preso la biella di Mat e posso dirti che oltre l'ottima fattura, è un ottimo upgrade da fare. Dovresti guadagnare qualcosina perchè la biella pesa qualcosa in meno. Mat fornisce anche le gabbiette iko argentate ad aghi sciolti; nel complesso hai un notevole aumento di affidabilità. I soldi sono ben spesi. Se vuoi un consiglio fatti chiudere l'albero a 0 centesimi. Riguardo il pistone ti posso dire che in sostanza é come gli altri (vertex,asso, ecc) ma puoi prenderlo con fasce di marca come le Riken aumentando notevolmente l'affidabilità e la durata del pistone che di certo non dovrai cambiare dopo 10k km. Manuali di officina, spaccati e schemi di montaggio li trovi nell'apposita sezione.
Se vuoi un consiglio cambia i cuscinetti e prendi degli skf C4 alta velocità (quelli con la schermatura) .

Grazie. Per i manuali d'officina li ho già scaricati, ma mi chiedevo se quello della mito II differisce da quello della mito EV anche per le parti di motore che sono rimaste uguali e se devo effettivamente usare il primo sei due. Riguardo alla biella, sono convinto che quella di Mat sia un buon pezzo, ma con quella originale potrei avere problemi di affidabilità anche se montata correttamente?

Per i pezzi consulta il manuale Ev, alcuni pezzi sono cambiati negli anni. No assolutamente, con la biella originale hai la stessa durata media di un motore originale, sempre se usato correttamente. Come mi è stato spiegato il problema principale della biella di serie è la testa con la relativa gabbietta. Con la biella di mat e le relative gabbiette iko, si puo arginare questo problema e aumentare la durata e l'affidabilità.

con la biella di mat e piu rapida nel salire/scendere di giri(piccola chicca)

Unica cosa che vorrei chiedere_ chi ti ha fatto in precedenza quel motore? Perché se dopo 4.5k km devi rifare il pistone e dopo 8.5k km devi rimbiellare ha lavorato da cu*o!

Nessuno, l'ho comprata usata con il motore già così ed ero consapevole che sarebbe durato poco, sia per via del monofascia ma soprattutto perchè fin da subito aveva rumorini che non mi convincevano. All'epoca l'ho presa lo stesso perchè in tutto il resto mi sembrava messa a nuovo, ed in genere un motore preso da un usato sarebbe sempre da aprire prima di potersi fidare.

Vi faccio una domanda veramente da noob: ma con biella e pistone non originali cagiva, c'è bisogno di riequilibrare l'albero?

Con la biella di Mat no. Le altre pesano qualche gr. In più dell'originale ma non devi riequilibrare nulla. Certo se metti una biella di un Tm , per esempio, dovresti riequilibrare.

Perfetto. E invece riguardo alla testa pensavo di utilizzare quella di mototecnica (ho già una 200C che potrei far riprofilare). Mrk nel suo articolo dice che con questa testa si ha un rdc di 13.8:1: ma non è un po' altino da usare con le attuali benzine?
Messaggio modificato da stavoltafunzia il 11 April 2014 - 15:37

Da qualche parte nel forum ho postato un disegno differente con delle quote in più per semplificare la realizzazione. Ci sono solo un paio di regole da rispettare.

Intendi questo disegno qui in cui è stato corretto il raggio o proprio un altro con quote differenti?

https://db.tt/AjkpOQ3p