38 risposte a questa discussione

[prede7]

Ciao a tutti!
Apro questa discussione per avere dei consigli e suggerimenti sui lavori che sto facendo, e chissà se non anche per aiutare qualcuno in futuro..

Sto cercando di ottimizzare il montaggio e di elaborare un nuovo motore per la Mito.

In passato ho affidato il vecchio motore in mano a diverse persone, chi più e chi meno esperte.. Visti i risultati, ho deciso di fare tutto ciò con le mie mani e minime esperienze, cresciute però in altri motori più semplici. Tuttavia tutto ciò che farò sarà fondato su motivazioni valide e non "a caso".
Mi raccomando commenti strettamente costruttivi, sennò la discussione diventa una telenovela..

Il lavoro sarà fatto per avere un motore equilibrato tra affidabilità e prestazioni, per uso stradale-pista. Non mi metto a fare la lista ma via via che avrò i materiali necessari li posterò..

Vi metto le prime foto di ciò che ho a disposizione e su cui sto lavorando:








Ho preso queste misurazioni inizialmente per controllare e correggere i profili delle luci cercando di renderle per lo più simmetriche, in futuro per modificarle.. ( SE fattibile non solamente i profili ma anche i condotti interni)

Saluti, Romeo.

Messaggio modificato da prede7 il 06 June 2012 - 20:35

[BR1]

ciao,
senza tribolare tanto io direi di lasciare in pace il cilindro (al limite lo "ripulirei"), fare una testa tipo quella di mototecnica o della guida di Marko (in base al pistone), scarico di mat (fa anche i silenziatori, ma se hai quello delle seven puoi tenerlo) e,se vuoi, un carburatore tipo VHSA32es / Mikuni TMx 35 , vedi tu quello che trovi a meno.Controlla che le lamelle siano sane e già che ci sei cura che sia ben raccordata l'alimentazione, non costa nulla
se hai una "ducati energia" prendi in seria considerazione la centralina Zeeltronic ( che io sappia su queste serve il VHST, ma è un "sentito dire", quindi prendilo come tale).

in questo modo la spesa è limitata.monta tutto a modo,la tua moto andrà bene e a lungo.

PS: se revisioni il motore "sotto",fai centrare l'albero nel modo più preciso possibile presso un'officina di rettifica seria.

Messaggio modificato da BR1 il 10 May 2012 - 17:53
cappella grammaticale

[mitico92]

quotone per l'albero.

[BR1]

mitico92, il 10 May 2012 - 17:52, ha scritto:

quotone per l'albero.

l'ho messo in fondo, ma secondo me senza quello si prende la vacca per le palle.

[nelson22]

Il cilindro ti consiglio di ripulirlo dalle bave di fusione al massimo, fare danni è un attimo se non si ha la mano esperta
Per il resto quoto quello che ha detto BR1, e aggiungo di raccordare i carter al cilindro, sono delle piccolezze in più che però fanno sentire la differenza. Se raccordi i carter una volta montato il cilindro controlla che le guarnizioni di base non fuori escano all'interno dei travasi, altrimenti tocca smontare e dare una leggerissima smussatina alle guarnizioni

Io ho la testa di mototecnica rivista da mrk per pistoni a cielo bombato e squish 1mm, rispetto a prima la moto cammina davvero bene!

edit: ti consiglio anche di riprofilare un po' la valvola allo scarico, quando monterò la mia totalmente riprofilara se ti interessa ti darò un feedback

Messaggio modificato da nelson22 il 10 May 2012 - 17:57

[BR1]

nelson22, il 10 May 2012 - 17:55, ha scritto:

ti consiglio anche di riprofilare un po' la valvola allo scarico, quando monterò la mia totalmente riprofilara se ti interessa ti darò un feedback

riprofilarla "un po' " in che senso? io sono dell'idea che se la riprofili fai il lavoro a modo. sulla mia moto ho la valvola modificata con il riporto in saldatura e rimodellata all'uopo e devo dire che funziona bene.

[prede7]

@BR1: oltre al lavoro di ripulitura dell'intero cilindro qualcosa sarà fatto. Dei danni facili lo capisco, tuttavia un mio conoscente possiede un fresino da dentista a 90 gradi, e noi due un minimo di esperienza. Di testa monterò quella in foto, è una 200H a doppia inclinazione di squish, da zero a 2 (credo) gradi, da come ho verificato e mi è stato detto. Come carburatore ho già un Dell'Orto VHSB 34. Per gli altri consigli ti ringrazio, cosa monterò lo posterò man mano.

@nelson22: grazie dei consigli, tuttavia li avevo già messi in conto.

Messaggio modificato da prede7 il 26 May 2012 - 15:07

[BR1]

giocare con la propria moto è sempre bello, nei limiti delle proprie possibilità. facci sapere!

[nelson22]

BR1, il 10 May 2012 - 18:19, ha scritto:

riprofilarla "un po' " in che senso? io sono dell'idea che se la riprofili fai il lavoro a modo. sulla mia moto ho la valvola modificata con il riporto in saldatura e rimodellata all'uopo e devo dire che funziona bene.

Ho detto un po' perché siccome non conosco il suo stile di guida, la valvola riprofilata in massima apertura senza riporto (come ho fatto io a una seconda valvola che monterò in futuro) svuota un sacco ai bassi e medi regimi, (e a lui potrebbe non piacere) quindi magari in massima apertura poteva eliminare gli spigoli alle estremità rendendoli più appuntiti in modo da seguire al meglio il profilo dello scarico, senza penalizzare troppo i bassi e ottenendo qualche giro di potenza in più agli alti

Poi ovviamente la scelta spetta a lui

piccolo ot: fare il riporto in saldatura se si va da un bravo fabbro costa molto? O hai fatto tutto in casa?

[BR1]

abbiamo usato una saldatrice a filo per riportare materiale e una fresa in metallo duro sul trapano a colonna per modellarla, il tutto a mano libera.
comunque anche in questo modo la fasatura a valvola chiusa rimane altina (non l'ho misurata,ma ad occhio nudo la cosa è ben visibile).

[nelson22]

Guarda, questa è la mia valvola in posizione di chiusura, la fasatura è abbastanza alta e credo che penalizzerà molto i bassi



Nel frattempo prede7 può vedere di quanto si alza la fasatura a valvola totalmente riprofilata in massima apertura senza riporto di materiale

[BR1]

nelson22, il 10 May 2012 - 21:39, ha scritto:

Guarda, questa è la mia valvola in posizione di chiusura, la fasatura è abbastanza alta e credo che penalizzerà molto i bassi



Nel frattempo prede7 può vedere di quanto si alza la fasatura a valvola totalmente riprofilata in massima apertura senza riporto di materiale

anche la mia resta più o meno così. devo dire però che "sotto" non mi ha svuotato molto. La moto è regolare e sale discretamente (ho tolto la corona d'avviamento),devo solo affinare la carburazione che al momento è piuttosto grossolana.

[AndreaNSR125]

faccio notare che per riprofilare (anche completamente) la valvola di scarico non è necessario NESSUN GENERE DI RIPORTO DI MATERIALE.

[BR1]

delle due moto che abbiamo una ha la modifica senza riporto e l'altra ha la modifica con il riporto in saldatura.

[prede7]

Al momento non ho una valvola di scarico smontata per fare delle misurazioni, tuttavia valuterò al momento se riprofilarla e quanto.
Grazie nelson della foto..

Intanto ho importato su AutoCad i profili delle luci del cilindro, rendendole simmetriche dove non erano, per poi correggerle col fresino:

Messaggio modificato da prede7 il 26 May 2012 - 15:08

[prede7]

Li ho fatti più per curiosità che per necessità.. Ma forse per qualcosa di utile mi potranno servire..


Lo scalino/rientranza sul bordo inferiore della luce non mi convince, non so se raccordare o no. in quanto ho letto che certi cilindri lo adottano per non far rientrare i gas combusti ma tuttavia permettere il rientro della miscela nella fase di compressione.. (non ne ho idea come funzioni)


Come si vede nella foto i booster si innestano nel condotto principale senza un bel raccordo, non so se raccordare o no.


Infine il blocco motore su cui lavorare.

[a7n8x]

prede7, il 15 May 2012 - 17:46, ha scritto:

Lo scalino/rientranza sul bordo inferiore della luce non mi convince, non so se raccordare o no. in quanto ho letto che certi cilindri lo adottano per non far rientrare i gas combusti ma tuttavia permettere il rientro della miscela nella fase di compressione.. (non ne ho idea come funzioni)

Alla fine quel punto non ti dice niente, sia perché tanto il pistone rimane più alto sia perché alla fine influisce poco/nulla

prede7, il 15 May 2012 - 17:46, ha scritto:

Come si vede nella foto i booster si innestano nel condotto principale senza un bel raccordo, non so se raccordare o no.

Guarda che alla fine il raccordo va bene di suo, deve avere quella forma li, al massimo puoi migliorare la finitura del raccordo, ma nulla di che

[prede7]

Domanda: per quale motivo nell' A0401 la Cagiva ha fatto il bordo della luce di scarico principale più basso di 1-2 mm della linea dei travasi? Di conseguenza mettendo il pistone in linea coi travasi al PMI lo scarico risulterebbe un pelo chiuso...

Quindi pensavo se sia possibile fare una cosa del genere:
alzo il cilindro, con una basetta, di quella misura necessaria per avere il pistone al PMI a filo con la luce di scarico. Di conseguenza abbasso il profilo inferiore dei travasi per essere in linea con lo scarico al PMI, giostrandomi così un po' di spazio per lavorare l'inclinazione/lancio più orizzontale, aiutando il lavoro del pistone a cielo piatto. (tuttavia le fasature di scarico e travaso saranno già alzate dalla basetta, rendendo forse non necessaria la lavorazione in altezza dello scarico. Non ho dati alla mano, devo ancora procurarmi il pistone per le misurazioni).
Però a questo punto penso che lo squish sarebbe troppo elevato (avendo spessorato il cilindro) per una 200H e cielo piatto. Quindi si dovrebbe tornire il cilindro, cosa molto difficile da fare.

Infine mi chiedo se questa tiritela di lavorazioni possa essere giustificata dai possibili guadagni, o se merita lasciare lo scarico un po' coperto come da originale e lavorare normalmente col fresino in alto.

Grazie delle risposte.

Messaggio modificato da prede7 il 16 May 2012 - 20:36

[a7n8x]

prede7, il 16 May 2012 - 20:35, ha scritto:

Domanda: per quale motivo nell' A0401 la Cagiva ha fatto il bordo della luce di scarico principale più basso di 1-2 mm della linea dei travasi? Di conseguenza mettendo il pistone in linea coi travasi al PMI lo scarico risulterebbe un pelo chiuso...

Quindi pensavo se sia possibile fare una cosa del genere:
alzo il cilindro, con una basetta, di quella misura necessaria per avere il pistone al PMI a filo con la luce di scarico. Di conseguenza abbasso il profilo inferiore dei travasi per essere in linea con lo scarico al PMI, giostrandomi così un po' di spazio per lavorare l'inclinazione/lancio più orizzontale, aiutando il lavoro del pistone a cielo piatto. (tuttavia le fasature di scarico e travaso saranno già alzate dalla basetta, rendendo forse non necessaria la lavorazione in altezza dello scarico. Non ho dati alla mano, devo ancora procurarmi il pistone per le misurazioni).
Però a questo punto penso che lo squish sarebbe troppo elevato (avendo spessorato il cilindro) per una 200H e cielo piatto. Quindi si dovrebbe tornire il cilindro, cosa molto difficile da fare.

Infine mi chiedo se questa tiritela di lavorazioni possa essere giustificata dai possibili guadagni, o se merita lasciare lo scarico un po' coperto come da originale e lavorare normalmente col fresino in alto.

Grazie delle risposte.

In realtà lo scarico è sempre lo stesso rispetto al 73037, ma le luci di lavaggio sono state leggermente ridotte in altezza e spostate in alto, questo ha permesso di avere (con il pistone allineato al PMI) una fase di lavaggio quasi immutata e una fase di scarico leggermente ridotta.

Il lavoro che vuoi fare, sia il primo che il secondo metodo (fai decisamente prima con quest'ultimo) ti conviene solo e soltanto se ci corri e riesci a tenere il motore perennemente su di giri ed è fondamentale avere potenza in alto, quindi fai rettilinei lunghi.

Nel caso lo volessi usare anche per strada ti consiglio di lasciarlo così, anche perché già di suo permette molto, più che altro bisogna togliere le piccole asimmetrie che si possono trovare tra le intersezioni dei diversi condotti.

Messaggio modificato da a7n8x il 16 May 2012 - 20:55

[brio]

Prima di tornire o comunque toccare il cilindro io penserei a lavorare la testa, sia per recuperare lo squish esasperato a causa della basetta (che comunque reputo discutibile), sia per quanto riguarda l'elaborazione nel suo complesso, alla fine risulta molto più semplice e meno rischioso lavorare sulla testa che non sul piano del cilindro e soprattutto all'interno dei suoi travasi.

In ogni caso eviterei di utilizzare basette a buffo, alzare solo di un mm il cilindro può far variare anche di qualche grado le fasature e oltre un certo valore diventa solo controproducente spingersi, senza contare che così facendo vai ad aumentare il volume del carter a discapito del rapporto di compressione primario (sia la variazione di fasature che di compressione sono facilmente calcolabili per cui potresti anche giungere a un compromesso)