1494 risposte a questa discussione

[Nrg69]

.:♠ Black.Jack ♠:., il Jan 18 2009, 07:05 PM, ha scritto:

In pratica il fatto è che poco tempo fa chiesi ad un amico di farmi fare dei pezzi dall'azienda del padre dove avevano macchine a controllo numerico; la proposta era di dargli il disegno di solidworks e farmi avere il pezzo creato pagando solo il materiale. Lui mi rispose però che non mi conveniva perchè non avendo le matematiche avrei dovuto pagare cifre esorbitanti anche solo per un paio di pezzi visto che dovevano crearle...

Ora c'è qualcosa che non torna?

Disegno o modello?!
Sono due cose ben distinte.. uno è 2D e l'altro 3D.
Se gli hai dato il modello, e loro hanno il cam, cè qualcosa che non torna, anche se ci saranno sicuramente spese per gli attrezzaggi, con maschere o posaggi per la ripresa dei tuoi pezzi, a meno che non fossero proprio semplicissimi.

Vi ricordo comunque, che non è prototipazione, dove basta dare il file per avere il pezzo finito a "poca" spesa.
Ci sono diversi aspetti da valutare 99 volte su 100 con il fornitore.
Non basta "avere il disegno"...

Messaggio modificato da Nrg69 il 18 January 2009 - 19:18

[.:Black.Jack:.]

Quante cose si imparano.. :sorriso: grazie! :yea:

Io gli avrei dovuto dare solo il file 3D di solidworks appunto... Ma solitamente, le altre cose da concordare quali sono? Giusto qualche esempio per capire... :yea:

[mito160cc]

Nrg69, il Jan 18 2009, 07:17 PM, ha scritto:

Disegno o modello?!
Sono due cose ben distinte.. uno è 2D e l'altro 3D.
Se gli hai dato il modello, e loro hanno il cam, cè qualcosa che non torna, anche se ci saranno sicuramente spese per gli attrezzaggi, con maschere o posaggi per la ripresa dei tuoi pezzi, a meno che non fossero proprio semplicissimi.

Vi ricordo comunque, che non è prototipazione, dove basta dare il file per avere il pezzo finito a "poca" spesa.
Ci sono diversi aspetti da valutare 99 volte su 100 con il fornitore.
Non basta "avere il disegno"...

Più di 14 anni fa mi dilettavo alla realizzazione di pezzi su una stazione cnc tornio+fresa, per ricavare i percorsi utensile usavamo un cam specifico che restituiva i listati direttamente nel linguaggio ISO utilizzato dal controllore, ma all'occorrenza si usava ancora scrivere le righe di codice partendo dal progetto quotato... ora con la modellazione 3d e tutto più semplice.

[.:Black.Jack:.]

Ma quindi fatemi capire, cioè chi produce non ci mette nulla a passare dal disegno 3D alle matematiche?

[{mRk}]

dillo, il Jan 16 2009, 07:30 PM, ha scritto:

ah marko il disegno al cad del piattello posteriore x la frizione c'è, adesso manca trovare qualcuno cn una cam disposto a farne qualche pezzo...

Ritornando all'argomento.

Il piattello originale va più che bene con il motore originale.
Con un motore preparato il valore di coppia massima aumenta (si spera :sorriso: ) il che può anche obbligare l'utilizzo di molle frizione con carico elevato. La frizione tiene ma a lungo andare il piattello ne risente e cede.
Si può rimediare in due modi:
- si sostituisce il vecchio piattello con uno nuovo per tempo;
- si utilizza un piattello più robusto dell'originale.

[speedmito]

se nn vi crea problemi sono interessato anchio al piattello più "robusto" x la frizione...
dato che dopo l'estate rimetto a nuovo tante cosine... :yea:

[{mRk}]

Come richiesto da un utente riposto le foto delle fasce dei pistoni monofascia:


Quella in alto è la fascia del pistone Asso monofascia, la fascia in basso a sinistra è il ricambio Vertex e quella in basso a destra e la fascia del Wiseco. Le fasce in basso sono quelle "buone", percorrono più km.

La fascia Vertex costa sui 14-15€.

Spesso i vecchi pistoni si possono riutilizzare :wink:

[dragonball]

{mRk}, il Jan 19 2009, 09:48 AM, ha scritto:

Ritornando all'argomento.

Il piattello originale va più che bene con il motore originale.
Con un motore preparato il valore di coppia massima aumenta (si spera :sorriso: ) il che può anche obbligare l'utilizzo di molle frizione con carico elevato. La frizione tiene ma a lungo andare il piattello ne risente e cede.
Si può rimediare in due modi:
- si sostituisce il vecchio piattello con uno nuovo per tempo;
- si utilizza un piattello più robusto dell'originale.

Si possono anche cambiare dischi condotti e conduttori che ho potuto provare e che danno,insieme ad un olio
ben preciso risultati perfetti senza variare il carico molla.Sono riuscito ad utilizzare molle originali senza precarico
e addirittura molle con carico 10% inferiore.Anche con il cambio elettronico purtroppo la frizione in scalata la uso
e la mia mano sinistra non ha forza sufficiente per tirare bene la leva.Grazie a un mio amicone sono riuscito
a farmi fare la frizione completa che sembra quella di una moto a cross.
E' una cosa che le "mitoGirls" dovrebbero provare,le ragazze che hanno avuto modo di usarla si sono
trovate subito meglio.Già solo con i dischi e l'olio cambia parecchio e la frizione non slitta.Purtroppo nn é
soluzione da usare per strada xché sembra un'antisaltellamento tarata male...
Vale anche allungare il braccio di leva presente sul carter frizione per chi avesse molle dure e si
trovasse con una leva troppo rigida da muovere.

Ovvio che chi ha manone giganti sane questo problema non lo ha vero Marko ??? :sorriso:

[dillo]

dragonball, il Feb 12 2009, 01:24 PM, ha scritto:

Si possono anche cambiare dischi condotti e conduttori che ho potuto provare e che danno,insieme ad un olio
ben preciso risultati perfetti senza variare il carico molla.Sono riuscito ad utilizzare molle originali senza precarico
e addirittura molle con carico 10% inferiore.Anche con il cambio elettronico purtroppo la frizione in scalata la uso
e la mia mano sinistra non ha forza sufficiente per tirare bene la leva.Grazie a un mio amicone sono riuscito
a farmi fare la frizione completa che sembra quella di una moto a cross.
E' una cosa che le "mitoGirls" dovrebbero provare,le ragazze che hanno avuto modo di usarla si sono
trovate subito meglio.Già solo con i dischi e l'olio cambia parecchio e la frizione non slitta.Purtroppo nn é
soluzione da usare per strada xché sembra un'antisaltellamento tarata male...
Vale anche allungare il braccio di leva presente sul carter frizione per chi avesse molle dure e si
trovasse con una leva troppo rigida da muovere.

Ovvio che chi ha manone giganti sane questo problema non lo ha vero Marko ??? :sorriso:

io ho la frizione che sembra quella delle ducati dei tempi d'oro, se ci fosse un modo x scendere di carico sarebbe oro colato!! :fonzie: :fonzie: :fonzie:

[amz69]

dillo, il Feb 12 2009, 01:52 PM, ha scritto:

io ho la frizione che sembra quella delle ducati dei tempi d'oro, se ci fosse un modo x scendere di carico sarebbe oro colato!! :fonzie: :fonzie: :fonzie:

mah? io dovrei essere messo come te, ma a me va bene, mi piace la frizione dura, devo dire che però quando scendo da quello di pista a quello da strada mi sembra finto.

si vede che non vi siete mai allenati con una vespa con tutta la frizione,molle rinforzata e leveraggio, ecc. std. è ancora più dura della mito da pista, per questo motivo ho più controllo con la frizione dura.
PS: la mia cita ci riusciva poco con 2 mani

Messaggio modificato da amz69 il 12 February 2009 - 14:33

[dillo]

amz69, il Feb 12 2009, 02:29 PM, ha scritto:

mah? io dovrei essere messo come te, ma a me va bene, mi piace la frizione dura, devo dire che però quando scendo da quello di pista a quello da strada mi sembra finto.

si vede che non vi siete mai allenati con una vespa con tutta la frizione,molle rinforzata e leveraggio, ecc. std. è ancora più dura della mito da pista, per questo motivo ho più controllo con la frizione dura.

:birra: :birra: sì ma la mia hornet ha la frizione che è 3 volte + morbida, e considerando che fa passare 3 volte la coppia la cosa mi fa un po' strano

[dragonball]

dillo, il Feb 12 2009, 01:52 PM, ha scritto:

io ho la frizione che sembra quella delle ducati dei tempi d'oro, se ci fosse un modo x scendere di carico sarebbe oro colato!! :fonzie: :fonzie: :fonzie:

Si può già lavorare con quello che hai montando leve diverse,aumentando il percorso di leva cambia lo sforzo.
Come però dice Marko giustamente facciamo attenzione che il piattello spingidisco digerisce molto male
il carico più alto,per la precisione ti dico che il coperchio frizione può cedere,già successo.

Io peso 70 kg vestito,ovvio che se monta sopra un rinoceronte come mio amico Rik la mia frizione slitta....
Però ricordiamoci anche delle frizioni dei 2 tempi da cross o meglio delle moto da trial...Hanno più coppia di
noi e si muovono con la mano di un bambino.Questione di leveraggi e materiale dei dischi nonché dimensionamento
del tutto.

Avendo la mano Sx mezza disastrata mi é toccato sistemare la cosa in fretta.Io faccio già fatica sulla moto
stradale.Senza usare il kit idraulico comunque qualcosa già migliora,ti ritrovi con la frizione più
morbida della versione originale.Se vuoi spendere qualcosa invece puoi montare un kit Magura,a me
lo hanno fatto apposta e non credo abbiano problemi a farne un altro,più il pacco dischi in carbonio completo
e le molle e i rasamenti che ho fatto fare.E IL SUO OLIO perché con altri non c'é verso.....

PS: Il Ducatone da pista ce l'ho anch'io ma la sua frizione la muovi con 2 dita grazie a pistoncino STM fatto apposta
e leva comando diversa.E non uso la pompa radiale.Grazie alla STM che mi ha fatto anche tutto l'interno
modificato con un'enormità di regolazioni.Se no proprio non riuscirei a guidare.

[mito160cc]

dragonball, il Feb 12 2009, 04:25 PM, ha scritto:

PS: Il Ducatone da pista ce l'ho anch'io ma la sua frizione la muovi con 2 dita grazie a pistoncino STM fatto apposta
e leva comando diversa.E non uso la pompa radiale.Grazie alla STM che mi ha fatto anche tutto l'interno
modificato con un'enormità di regolazioni.Se no proprio non riuscirei a guidare.

Ciao Dragonball,
ben riletto, vedo che non solo il solo a trovarsi male con la frizione della mito... io sto perdendo il piacere di guidarla, dieci giri e la mano non risponde più ai comandi :sad: i tendini si infiammano e la giornata finisce lì.
Proprio l'altro giorno sul forum solo2tempi mi sono imbattuto in un post che parla di questo aggeggio:

PBR Mecdraulic

sostanzialmente si tratta di un attuatore idraulico da utilizzare sul leveraggio originale, così facendo si può sfruttare il rapporto idraulico per diminuire lo sforzo alla leva a fronte di una corsa probabilmente più lunga, il costo non è neanche esagerato, ma se si trovasse il solo pistoncino si potrebbe riutilizzare una pompa di primo equipaggiamento dei moderni 4t risparmiando qualche euro.

Messaggio modificato da mito160cc il 12 February 2009 - 20:07

[dragonball]

mito160cc, il Feb 12 2009, 07:59 PM, ha scritto:

Ciao Dragonball,
ben riletto, vedo che non solo il solo a trovarsi male con la frizione della mito... io sto perdendo il piacere di guidarla, dieci giri e la mano non risponde più ai comandi :sad: i tendini si infiammano e la giornata finisce lì.
Proprio l'altro giorno sul forum solo2tempi mi sono imbattuto in un post che parla di questo aggeggio:

PBR Mecdraulic

sostanzialmente si tratta di un attuatore idraulico da utilizzare sul leveraggio originale, così facendo si può sfruttare il rapporto idraulico per diminuire lo sforzo alla leva a fronte di una corsa probabilmente più lunga, il costo non è neanche esagerato, ma se si trovasse il solo pistoncino si potrebbe riutilizzare una pompa di primo equipaggiamento dei moderni 4t risparmiando qualche euro.

E' la stessa cosa della Magura solo che per la ns.moto non é preso in considerazione ma anche la PBR era disposta
a farcelo tanto é vero che l'oggetto é praticamente universale,bastano piccole modifiche,ancora meglio se fatte da
loro direttamente.
Risparmiare qualche Euro sulle cifre che ti dicono non credo che serva,se hai già tutto pronto per montare e
se sai che funziona ti costa meno che montare e smontare per n volte.
Lo utilizzano tanto sulle Pit Bike a 4 marce che usano i ragazzini per correre.

[Phil_W]

Hi, does somebody try other exhausts on series 9 or 8 cylinder?

What exhausts are recommendable?
Whats up with Jolly Moto SP or Corsa?

Maybe, someone try these exhausts on the engine.

[amz69]

we reccomend a hand craft exhaust pipe that is identical to the one that was used in the sp kit.

series 9 and 8 cylinders need a different connection beetween cylinder and pipe.

jolly moto are for std cylinders

siccome nell'altro topic non risponde nessuno, lo chiedo qua se non vi dispiace:

quali sono meglio denso o le ngk???

in particolare il BR10EIX (ngk) e il suo corrispetivo denso,

io ho usato sempre ngk, da quelli semplici, a quelli con elettrodo in platino o iridio, quindi non so come sono le denso

inoltre, info sulla termocoppia:

ho letto da più parti che andrebbero installati tra 5 e 10cm, ma quale è il riferimento? l'inzio dello scarico o il pistone o cilindro?

ve lo chiedo perchè già che tolgo la marmitta e la pulisco ci voglio mettere il dado neccesario perchè tatno in un futuro prox lo prendero. però credo sia idoneo metterlo ad un distanza uguale tra di noi cosi abbiamo la possibilità di compare i dati

Messaggio modificato da amz69 il 13 February 2009 - 22:58

[Andrea88sp]

amz69, il Feb 13 2009, 10:54 PM, ha scritto:

we reccomend a hand craft exhaust pipe that is identical to the one that was used in the sp kit.

series 9 and 8 cylinders need a different connection beetween cylinder and pipe.

jolly moto are for std cylinders

siccome nell'altro topic non risponde nessuno, lo chiedo qua se non vi dispiace:

quali sono meglio denso o le ngk???

in particolare il BR10EIX (ngk) e il suo corrispetivo denso,

io ho usato sempre ngk, da quelli semplici, a quelli con elettrodo in platino o iridio, quindi non so come sono le denso

inoltre, info sulla termocoppia:

ho letto da più parti che andrebbero installati tra 5 e 10cm, ma quale è il riferimento? l'inzio dello scarico o il pistone o cilindro?

ve lo chiedo perchè già che tolgo la marmitta e la pulisco ci voglio mettere il dado neccesario perchè tatno in un futuro prox lo prendero. però credo sia idoneo metterlo ad un distanza uguale tra di noi cosi abbiamo la possibilità di compare i dati

se non ricordo male la disucssione sulle termocoppie si era detto che la distanza ideale era a 10cm dal pistone!

[{mRk}]

Si, la distanza consigliata per la termocoppia è a 10 cm dal mantello del pistone.


Io ho sempre utilizzato le NGK. Volendo ci sono le NGK racing con relative pipette:
www.ngksparkplugs.com/docs/racing_catalog.pdf
Però così si spendono più di 100€ per la candela con relativa pipetta.

[{mRk}]

amz69, il Feb 13 2009, 10:54 PM, ha scritto:

we reccomend a hand craft exhaust pipe that is identical to the one that was used in the sp kit.

series 9 and 8 cylinders need a different connection beetween cylinder and pipe.

Yes, these materials:



and some of these:

Messaggio modificato da {mRk} il 14 February 2009 - 02:26

[amz69]

{mRk}, il Feb 14 2009, 01:58 AM, ha scritto:

Si, la distanza consigliata per la termocoppia è a 10 cm dal mantello del pistone.


Io ho sempre utilizzato le NGK. Volendo ci sono le NGK racing con relative pipette:
www.ngksparkplugs.com/docs/racing_catalog.pdf
Però così si spendono più di 100€ per la candela con relativa pipetta.

ok, non mi riccordavo, allora misuro 10cm dal mantello del pistone, anche tu e dillo lo avete messo cosi?

sul serie 9 dici che un candela racing faccia la differenza?

non lo monterò nel breve periodo però chissa magari in seguito, insieme alla termocoppia.

scusate un altra domanda, le lamelle SP, vanno montata con gli stopper ev (quei pezzi di metallo curvi, non mi riccordo se si chiamano cosi) o senza?

scusate per le mille domande