1494 risposte a questa discussione

[aleale]

ancora=??? l'albero originale nn c puoi montare l'accensione!! serve l'albero apposta!!!

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Credo di aver scritto l'essenziale già nell'articolo, sia a riguardo della compatiblità delle diverse accensioni che delle differenze in termini di prestazioni (ci sono anche le curve con la comparazione degli anticipi tra accensione standard e accensione Ducati SP) e dei problemi che possono dare le Ducati causa errato montaggio.

[{mRk}]

Sul numero di febbraio di Fuoristrada trovate una prova comparativa dei pacchi lamellari Boyesen e Vforce 3 della Moto Tassinari.
Dovrebbero essere attualmente il top sul mercato. Sono stati testati su un 250 Honda, probabilmente ci sono variazioni di rendimento da modello a modello. Nonostante tutto la prova è sicuramente indicativa, il Boyesen ha un miglior rendimento a tutti i regimi.

[Pelle-EV]

Se potessi ti darei il mio Power Reed per compararlo col Boyesen...

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Pelle-EV, il Feb 4 2006, 04:16 PM, ha scritto:

Se potessi ti darei il mio Power Reed per compararlo col Boyesen...

Scusa non riesco a seguirti. Le Power Reeds sono uno dei modelli di lamelle della Boyesen.
http://www.boyesen.com/motocross

Tu cosa intendi per Power Reed?

[Pelle-EV]

Non lo sapevo...io intendevo il pacco dell'Adige, il PWR1.

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Se è il pacco multipetalo l'ho già provato e non mi ha fatto una buona impressione.
Non so se è dovuto alla fluidodinamica del pacco o solo alla taratura delle lamelle. E' sicuramente impegnativo da mettere a punto, non è così immediato come il pacco originale.

[{mRk}]

Ci sono alcuni argomenti su cui volevo dire la mia.

Il primo è relativo allo squish. Nel forum ho letto più vote i “consigli” di “esperti” che suggerivano l'adozione di squish estremi (0,68 mm, 0,70 mm, 0,70 mm “a colpi di starter”) per migliorare le prestazioni del motore. Purtroppo non è così facile, spesso è vero il contrario.
Nell'articolo ho inserito il disegno di una testa per pistone monofascia con caratteristiche estreme per rapporti di compressione e spessori di squish (0,80 mm) e garanzia di ottime prestazioni. Quando si adottano spessori di squish estremi sono molto importanti anche altri parametri quali l'estensione dell'area di squish e profilo della camera di combustione, sono parametri correlati. Se non si accorda l'insieme il risultato potrebbe essere pessimo, il rendimento globale del motore peggiora assieme l'affidabilità.
Quando si scende sotto certi valori la situazione si complica e bisogna stare anche più attenti alla carburazione, agli anticipi accensione, oli miscela ecc... Come ho scritto alla fine dell'articolo, quanto ho scritto non è tutto, ma è più che sufficiente per divertirsi entro limiti di sicurezza accettabili.
Devo dire che in parte ho barato, in quanto la testa che utilizzo attualmente mi porta ad avere spessori di squish più estremi rispetto al disegno esposto. Forse a questi livelli sarebbe più opportuno parlare di banda di squish e non di spessori di squish, meglio ancora di banda di squish conica con un angolo ben preciso. Però qui siamo a livelli già più impegnativi, certamente non “amatoriali”.
Quando sento consigliare “spessori”di squish da 0,70 mm senza una ½ indicazione circa l'estensione dell'area di squish ed il profilo della camera di combustione so già che il motore non andrà...

Il secondo argomento è la lavorazione dei cilindri, in particolare il 73037 (alias A0401), ma su questo argomento ritornerò i prossimi giorni, scrivere richiede tempo.

Infine, ho chiesto esplicitamente di non essere contatto via PM o e-mail per questioni inerenti l'articolo. Come già detto gli utenti che nonostante tutto mi hanno contatto sono stati inseriti nell'elenco degli utenti da ignorare.

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Citazione

...cmq ti volevo chiedere un pò di informazioni....ho la mito2003, ripotenziamento base,filtro con le corna(quello che prende aria dai fianchetti cn spugna originale),scarcio Jolly moto stradale.vorrei montare un carburatore dell'orto 34 e modificare qualcosa al pacco lamellare...senza però perdere nullla ma davvero NULLA in sicurezza e durata!!!!!la mito 2003 che pacco lamellare monta?se ne possono montare migliori in prestazione ma con durata, efficenza e sicurezza uguale all'originale???con un 34 dell'orto mi troverei bene invece di del 28 originale?cmq ho i rapporti che monto ora sn 14-42 e devo dire che mi trovo davvero bene!!!!potrei fare qualcosaltro al motore per guadagnare qualche prestazione, facendolo rimanere stabile,sicuro e che nn rischi in nulla cm uno originale????ti ringrazio anticipatamente delle risp e ti chiedo scusa per le ripetizioni fattte ...aspetto anziosamente tue risp complete e chiare...grazie ancora...Davi! :wink:

Ciao!
Rispondo in questo 3D per non dovermi ripetere.

Non so che pacco lamellare monta il modello 2003.
Io farei raccordare il collettore e la guidaflusso del pacco originale. Con la Jollymoto stradale (allunga meno in alto rispetto ai vari modelli SP) monterei le lamelle Boyesen dualstage modello "stradale", costo circa 45€. Dovresti guadagnare ai bassi e medi senza perdere nulla in alto.

Prefirisco la scatola filtro della Mito 2 (con apertura di aspirazione lato basso), dovrebbe essere più stabile come carburazione alle varie velocità e permette l'impiego di una spugna a celle più aperte.
Queste modifiche non pregiudicano l'affidabilità.

Per quanto riguarda il carburatore e/o altre modifiche il tutto dipende da come sono eseguite, ovvero da CHI le esegue.
Ad esempio una versione della Mito ev usciva già con il Mikuni 35 senza pregiudicare l'affidabilità. Quando si monta il carburatore maggiorato si deve essere anche in grado di carburarlo. E per carburazione non intendo solo l'impiego di getti di minimo e massimo adeguati, ma anche di spilli conici e polverizzatori.
Per il 34 prendi i riferimenti dall'articolo di Mototecnica, anche se poi dovrai smagrire di qualche punto e forse rivedere il posizionamento dello spillo conico.

Discorso simile per il motore. Montare la giusta quarnizione tra carter e cilindro non pregiudica l'affidabilità, come una corretta modifica della testa (che può dare buoni incrementi di potenza a tutti i regimi!). Con una testa sbagliata fai danni...

Utilizza un buon olio tipo il Bardhal KGR o simili.

[Nrg69]

perfettamente ragione marko, anche xkè con le teste originali il minimo è 0.8
se si va sotto si rischia solo, e in alto il motore proprio non va, fatica molto a distendersi in fuorigiri...

[{mRk}]

Come avevo anticipato prima o poi sarei avrei aggiunto qualcosa sulle lavorazioni dei cilindri, in particolare il 73037 (alias A0401) il cilindro più diffuso.
Resto della convinzione che un lavoro va fatto bene, altrimenti è meglio lasciar stare...

Nell'articolo non ho trattato l'argomento. La lavorazione dei cilindri dovrebbe essere affidata esclusivamente a preparatori esperti ai quali certamente non servono le mie indicazioni, ognuno ha la sua ricetta. Il 73037 è un buon cilindro e non sono necessarie grosse modifiche per farlo rendere al meglio. Gli interventi principali sono la modifica dei passaggi interni per eliminare le interferenze e la modifica della forma dei travasi per indirizzare meglio la miscela. Le fasature del 73037 sono già spinte. Considerate le tolleranze costruttive (accoppiamento carter/cilindro) e le scelte del preparatore le fasature si aumentano asportando dai travasi e dalle luci di scarico dai 0,3 ai 0,5 mm.
Il modo di procedere è alquanto semplice. Si montano cilindro e pistone sul blocco motore (* come specificato nell'articolo la guarnizione tra carter e cilindro deve avere il giusto spessore, il pistone al PMI deve essere correttamente posizionato – cielo pistone allineato con il bordo inferiore delle luci *) e si eseguono le misurazioni delle fasature (* causa tolleranze costruttive ci possono essere anche 0,1 mm di differenza da motore a motore *).
Poi in funzione del risultato e delle scelte del preparatore si eseguono le modifiche relative alle fasature di distribuzione. Fino a questo punto, si spera, non dovrebbero esserci problemi. Da qui in avanti potrebbero cominciare i problemi...

Come avevo scritto per far rendere la meglio un motore bisogna accordare tra di loro al meglio tutte le parti. Spesso i cilindri vengono montati male. Da quel che ricordo lo spessore delle guarnizioni in vendita varia da 0,3 a 0,8mm (forse anche 1,0mm ?!?). Molti hanno il brutto vizio di variare lo spessore di squish utilizzando la guarnizione alla base del cilindro. Vada per il decimo di millimetro, però visto che viene fatto per ridurre lo spessore di squish delle teste originali i valori sono probabilmente ben maggiori. La differenza tra lo spessore della guarnizione corretta e quella utilizzata può essere anche notevole. Con una guarnizione sbagliata il motore potrebbe perdere allungo oppure avere una minor regolarità di funzionamento (che poi l'esperto di turno attribuisce alla marmitta CRC o altro...).

Allora perché spendere soldi per preparare un cilindro – per giunta corsa corta - per poi montarlo con i piedi? Ci vogliono precisione e pazienza! La banda di squish si modifica agendo sulla testa modificando e migliorando anche l'angolo della banda di squish delle teste originali. Se quando ho scritto non vi convince ancora andatevi a leggere l'articolo di Mototecnica!

Il terzo argomento saranno i silenziatori, alcuni hanno brutte abitudini...

[Beppe]

io volevo sapere che candela potrei montare con questi pezzi qui: cilindro 66650 lavorato da nrg69, pistone mono fascia grafitato a cielo piatto (Asso), marmitta crc ultimo modello del kit sp, testa h200 x pistone cielo piatto tronco conica, squish 0,8-0,9 carburatore 28 phbh (RD) con pacco originale mito 95, e lamelle ancora da definire, e cuscinetti di banco sfk. potrei montare una br10 o 9 ex? penso che userò benzina da 100 ottani, il mio uso sarà solo x pista. consigliate consigliate

[Fabry]

io ti consiglierei una br10eg........

[Beppe]

quelle che finisco con ex sono al platinum?
e poi vi volevo chiedere, sarebbe meglio mettere un filtro + poroso?

[{mRk}]

Per la pista devi utilizzare le BR10.

Sostituisci la spugna filtro originale con una a celle più aperte, il motore respirerà meglio. Apri il telaietto del filtro-spugna originale ed utilizza la parte inferiore del telaietto per appoggiare la nuova spugna (la trovi in vendita "al metro" nei negozi di motoricambi, devi ritagliarla).
Attenzione però che poi devi rivedere la carburazione, altrimenti rischi di essere magro.

[Beppe]

ok mrk, la spugna so dove trovarla, sicuro poi l'ha ingrasso di qualche punto, cmq la br10, è meglio ex o eg?

[Beppe]

e le lamelle del pacco, che spessore me le consigliate e di che marca?

[{mRk}]

Tutte e due le candele sono valide, prendi quelle più a buon prezzo.

Per i circuiti veloci puoi utilizzare le lamelle originali monopetalo in carbonio della Cagiva, oppure in alternativa le Aktive da 0,38mm - da quanto mi hanno detto dovrebbero andare bene.
Attento che non sempre maggior spessore corrisponde a rigidità superiore!

Se devi girare su circuiti corti (dove si richiede maggior accelerazione) puoi utilizzare le Boyesen dual stage stradali.

[Beppe]

ok, grazie mrk appena avrò bisogno chiederò a te, grazie ankora

[menomhr]

ciao mrk ti e arrivato il v forve mi io il prossimo mese lo dovrei prenotare da ferracci quale modello mi consigli?
ai qualche foto cosi mi rendo conto ke ce da modificare?
secondo te ne vale la pena?