1075 risposte a questa discussione

[Loki]

per le viti che vanno vicine alla pinza è normale
io nel mio disco post ho dovuto svasare le sedi e montare delle viti testa svasata (è tutto pari è pure più bello e pulito a vedersi)
per ovviare al problema xkè ho il disco post discacciati che è più spesso dell'originale e dopo la ruota mi sembrava non girava manco più xkè strisciava

la colorazione non mi piace per niente

mi sembra anche molto alta da terra

Messaggio modificato da dallarace il 07 April 2013 - 15:58

[bubagan]

mito160cc, il 07 April 2013 - 15:10, ha scritto:

Non parlo solo di effetto estetico, è quello funzionale che mi preoccupa... mi sembra che quel supporto nasce per un disco di diametro maggiore del tuo, accoppiandolo così come appare dalla foto succede che solo una porzione di superficie della pastiglia tocca sulla pista del disco e neanche su tutta... Vista la poca superficie di contatto il consumo sarà veloce e si creerà un gradino che in breve tempo impedirà alla pinza di funzionare.

In pratica si consumerà la parte colorata in rosso, mentre quella blu rimarrà intatta


ipotizzando uno spessore del disco di 4,5 mm avrai che una volta consumati 2,25 mm per ogni pastiglia, le parti colorate in blu si toccheranno inficiando la frenata.

credo proprio sia un effetto ottico comunque. ci farò caso la prossima volta, grazie della dritta! il disco è da 230mm come diametro esterno, quello mito.

@dalla: la colorazione è personale, come altezza da terra è la mito! le forcelle rs prima serie erano alte mi pare allo stesso modo delle cagiva, ripeto, MI PARE.
in effetti anche a me risptto alla ev di bird92 (ma lui ha pure la sella in neoprene ancor apiù bassa) mi sembra DALLA SELLA non così bassa come lo era in principio, però boh, cambia poco. l'ammortizzatore post. Bitubo non l'ho regolato in interasse, è al minimo.

@ nelson: controllerò. ma non credo cambi molto, in caso ne ho uno ev da usare.

@cirio89: grazie, aspetto di vedere anche la tua!

Messaggio modificato da bubagan il 07 April 2013 - 16:43

[bubagan]

ps. ho RIaggiornato il minimo: da 62 a 56, prima si spegneva subito, ora regge, ma non sò se da calda si spegnerà anche col 56. ho pensato che col minimo più magro in ucita di curva potrebbe rispondere un pelo meglio, rimanendo comunque su grasso: prima, senza mai aver avuto danni (parlo dell'anno scorso almeno) avevo di minimo 48 in uno e 34 in un altro (ORRORE QUANDO LO SCOPRII!) e comunque il motore mai una pecca.

che dite, lascio 56 o torno a 62 che la fa spegnere in brevissimo tempo?

[bubagan]

porca porca porca. mito160cc avevi ragione: la pastiglia posteriore on copre tutta la pista frenante, come se il disco fosse piccolo. ho 2 alternative: o supporto pinza nuovo o disco nuovo un pelo più largo. cosa mi costa meno? qualcuno qui sarebbe capace a fare un supporto in alluminio che però sia più 'corto' di quello che ho io?

in ogni caso, che due coglioni, me ne fotto, tanto il freno posteriore non lo usavo mai. ho provato un attimino, è come se non ci sia, non frena per niente.

per gli anteriori tutto ok, ho controllato anche quelli.

[mito160cc]

bubagan, il 09 April 2013 - 14:05, ha scritto:

porca porca porca. mito160cc avevi ragione: la pastiglia posteriore on copre tutta la pista frenante, come se il disco fosse piccolo. ho 2 alternative: o supporto pinza nuovo o disco nuovo un pelo più largo. cosa mi costa meno? qualcuno qui sarebbe capace a fare un supporto in alluminio che però sia più 'corto' di quello che ho io?

La soluzione più semplice ed economica è cambiare il disco con uno di diametro adeguato. Se mi fai sapere da che moto proviene quel supporto ti dico le misure precise.

[bubagan]

guarda, è di una ducati, ma non sò di preciso quale. non vorrei essermi sbagliato, ricontrollerò con calma domenica, ti farò sapere. magari non frenava per le pastiglie cristallizzate. chi mi ha fatto il lavoro mi ha assicurato che non era come dicevo io. vedrò domenica e ti farò sapere. dovessi avere ragione tu sai che nervi... ancora spese per errori di altri.

[bubagan]

domenica la provo per benino, intanto oggi un tre volte la strada di campagna l'ho fatta, e frena anche dietro, saranno state le pastiglie cristallizate...

però quel problema c'è, mito160cc ha avuto un occhio di straordinaria chiaroveggenza. ho smontato la pastiglia e si vede che non viene usata tutta. ho scoperto anche il motivo: i dischi post. ducati dai quali presumo provengano pinza + portapinza sono da 245mm, non da 230mm come il mio. vabbè... finché frena pazienza, tanto lo uso molto poco il posteriore, poco male.

ho riverniciato il parafango anteriore di bianco come piace a me, il paracatena l'ho fatto giallo.
domenica avrò da divertirmi, non si tiene più giù, sembra anche più potente di prima, magie dei cerchi in magnesio!

Messaggio modificato da bubagan il 12 April 2013 - 16:31

[bubagan]

RESOCONTO DELLA PISTATA

La moto coi nuovi cerchi e dischi freno va alla grande. Sembra molto più reattiva nei cambi di direzione, scende in piega immediatamente, sembra davvero più leggera. anche di seconda si alza di gas se si tira un pelo indietro coi mezzi manubri.
Dalla ciclistica responso strapositivo, anche bird92 ha fatto due turni con coscienziosità, e mi ha dato lo stesso responso.
Frena benissimo (grazie del consiglio per il sito Spalla#7! ), coi nottolini in ergal sembra sia anche più modulabile la frenata, non meno potente.
Il disco posteriore funziona e per quello per cui lo uso va bene anche così con le pastiglie che non prendono tutta la pista frenante. Peccato per 'sta cazzata...
La mito avrebbe bisogno di qualche accortezza per essere sfruttata al meglio: a gas spalancato si affoga, va meno che a gas parzializzato (quasi tutto aperto): non aprendo del tutto a 90° invece tira bene.
per il minimo ho rimesso i 62, sto più tranquillo e sti cazzi. sono tornato ai 190 di massimo, dovrò provare a scendere un pò? che ne dite? pensavo di scendere di getto del massimo con molta cautela e con controlli candela, e alzare lo spillo: di passaggio va molto forte la mito, qundi o è magra o è giusta (ma diminuendo il getto di max dovrò dosare il passaggio e quindi alzare gli spilli).

Insomma, che dire, giornata positiva, però che tristezza, giravo molto molto meglio con quello scascione della 125 fari tondi della quale me ne sbattevo le palle e con la quale andavo più forte. è molto davvero che non giro.

Da parte del pilota, troppa distanza temporale dai circuiti, in curva ero davvero, davvero LENTO...
L'unica cosa che mi è rimasta sono le staccate, lì guadagno moltissimo, in generale con tutta onestà mi sento di dire che proprio in staccata ancora me la cavo.
Tuttavia ho il tempo e l'indipendenza per poter andare a girare con più continuità, se decidessi di impegnarmi, migliorerei di sicuro.

[{mRk}]

Dovresti lavorare su spillo e polverizzatore.
Per realizzare buoni tempi in pista servono una moto ben messa a punto e tanto allenamento.

[bubagan]

non sarebbe proficuo anche avere delle teste che facciano guadagnare un pò di giri in alto? magari accoppiate a una travaseria moderna... il motore è un rd del 1985 credo, insomma standard.

[memo]

bubagan, il 15 April 2013 - 08:23, ha scritto:

non sarebbe proficuo anche avere delle teste che facciano guadagnare un pò di giri in alto? magari accoppiate a una travaseria moderna... il motore è un rd del 1985 credo, insomma standard.

ciao bubagan in rete ho visto varie modifiche al motore soprattutto con kit per banshee pero dai grafici del banco prova non mi convincono tanto ce un vuoto tra i 5 e i 6mila giri per via della valvola di scarico

invece una modifica che mi ha interessato e quella di montare una albero con corsa piu lunga di 4mm ...montare sempre i cilindri standard facendo uno spessore per portare la luce di scarico a 201 gradi....piu un classico allargamento nella zona aspirazine..teste modificate ma non c erano dati a riguardo...2 espansioni che ora non ricordo la marca...2 mikuni 30 come carburatori....e otteneva 82 cv al albero credo....dal grafico la spinta partiva bella decisa a 5 giri senza calare e allungava a 10.800 giri.....dal grafico di paragone si notava come lo stesso motore cambiando solo l albero guadagnasse in coppia e cv dicendo che la corsa lunga gli permetteva un tempo piu lungo di carica della miscela fresca nel cilindro .... che come sai i travasi del rd sono un po sotto dimensionati per aumentando il tempo di carica della miscela compensava in parte alle loro dimensioni ridotte...

non riesco piu a caricare le immagini usando imgesack(o come si scrive poi...

se sei interessato ho le foto del grafico al banco prova e qualche immagine del motore tele posso mandare per email

Messaggio modificato da memo il 15 April 2013 - 22:03

[TheStig22]

memo, il 15 April 2013 - 22:03, ha scritto:

ciao bubagan in rete ho visto varie modifiche al motore soprattutto con kit per banshee pero dai grafici del banco prova non mi convincono tanto ce un vuoto tra i 5 e i 6mila giri per via della valvola di scarico

invece una modifica che mi ha interessato e quella di montare una albero con corsa piu lunga di 4mm ...montare sempre i cilindri standard facendo uno spessore per portare la luce di scarico a 201 gradi....piu un classico allargamento nella zona aspirazine..teste modificate ma non c erano dati a riguardo...2 espansioni che ora non ricordo la marca...2 mikuni 30 come carburatori....e otteneva 82 cv al albero credo....dal grafico la spinta partiva bella decisa a 5 giri senza calare e allungava a 10.800 giri.....dal grafico di paragone si notava come lo stesso motore cambiando solo l albero guadagnasse in coppia e cv dicendo che la corsa lunga gli permetteva un tempo piu lungo di carica della miscela fresca nel cilindro .... che come sai i travasi del rd sono un po sotto dimensionati per aumentando il tempo di carica della miscela compensava in parte alle loro dimensioni ridotte...

non riesco piu a caricare le immagini usando imgesack(o come si scrive poi...

se sei interessato ho le foto del grafico al banco prova e qualche immagine del motore tele posso mandare per email

per le foto usa tinypic è molto veloce

[fabio_491]

bubagan, il 09 April 2013 - 14:05, ha scritto:

porca porca porca. mito160cc avevi ragione: la pastiglia posteriore on copre tutta la pista frenante, come se il disco fosse piccolo. ho 2 alternative: o supporto pinza nuovo o disco nuovo un pelo più largo. cosa mi costa meno? qualcuno qui sarebbe capace a fare un supporto in alluminio che però sia più 'corto' di quello che ho io?

in ogni caso, che due coglioni, me ne fotto, tanto il freno posteriore non lo usavo mai. ho provato un attimino, è come se non ci sia, non frena per niente.

per gli anteriori tutto ok, ho controllato anche quelli.

usi tanto il freno dietro?
per evitare problemi potresti molare via il ferodo in eccesso.

[bubagan]

memo, il 15 April 2013 - 22:03, ha scritto:

ciao bubagan in rete ho visto varie modifiche al motore soprattutto con kit per banshee pero dai grafici del banco prova non mi convincono tanto ce un vuoto tra i 5 e i 6mila giri per via della valvola di scarico

invece una modifica che mi ha interessato e quella di montare una albero con corsa piu lunga di 4mm ...montare sempre i cilindri standard facendo uno spessore per portare la luce di scarico a 201 gradi....piu un classico allargamento nella zona aspirazine..teste modificate ma non c erano dati a riguardo...2 espansioni che ora non ricordo la marca...2 mikuni 30 come carburatori....e otteneva 82 cv al albero credo....dal grafico la spinta partiva bella decisa a 5 giri senza calare e allungava a 10.800 giri.....dal grafico di paragone si notava come lo stesso motore cambiando solo l albero guadagnasse in coppia e cv dicendo che la corsa lunga gli permetteva un tempo piu lungo di carica della miscela fresca nel cilindro .... che come sai i travasi del rd sono un po sotto dimensionati per aumentando il tempo di carica della miscela compensava in parte alle loro dimensioni ridotte...

non riesco piu a caricare le immagini usando imgesack(o come si scrive poi...

se sei interessato ho le foto del grafico al banco prova e qualche immagine del motore tele posso mandare per email

interessante, vedi di farmi avere queste immagini anche per mp, che magari le posto qui io. non andrò a cambiare albero motore di sicuro, finché il 350cc regge bene così, ho i pistoni a 65.00mm (+1mm) posso permettermi di alesare i cilindri ancora per rifare i GT in futuro. spingere bene da 5000 giri con o senza valvole di scarico? io al momento non le ho. esistono diversi kit per banshee con valvole di scarico pneumatiche, secondo me sono la soluzione migliore per ottenere molta potenza e un range di utilizzo largo. ovviamente il tutto andrebbe lasciato a mani esperte, con tanto di zeeltronic per l'anticipo.

per ora mi limiterò a perfezionare la carburazione che già farà tanto, perchè la moto allunga bene le marce quando parzializzo.

poi come mi dico sempre, a vincere 5000 euro si passa alla mito minimo 492cc

@ Fabio: il freno posteriore non lo uso proprio. lo tengo per emergenza. se freno in staccata col posteriore saltella la ruota post o si blocca, è da tanto che non lo uso più. sono gli anteriori il pezzo forte, che staccate!

Messaggio modificato da bubagan il 16 April 2013 - 06:42

[{mRk}]

bubagan, il 15 April 2013 - 08:23, ha scritto:

non sarebbe proficuo anche avere delle teste che facciano guadagnare un pò di giri in alto? magari accoppiate a una travaseria moderna... il motore è un rd del 1985 credo, insomma standard.

Per le teste qualcosa si può fare a partire dalle teste originali. Hai una vecchia testa come ricambio?

[bubagan]

{mRk}, il 16 April 2013 - 07:35, ha scritto:

Per le teste qualcosa si può fare a partire dalle teste originali. Hai una vecchia testa come ricambio?

penso di poterla trovare a poco. in caso ti faccio sapere. non avendo le valvole ypvs servirebbero teste che diano tutto agli alti, tanto solo quelli ci sono. le espanioni sono quelle di mito350.tk, quelle con cui anand anni fa tirò fuori 78cv.

Messaggio modificato da bubagan il 16 April 2013 - 11:28

[memo]

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i grafici sopra si riferisce a motore rd 350 corsa+ 4mm con valvole allo scarico e cilindri 31k

il secondo grafico e espresso in kw e non in cavalli !! quindi dovrebbero essere piu di 80 cv al albero e mostra la stessa preparazione con l aggiunta di un albero a corsa 4mm piu del originale direi ottimo risultato guardate che incremento di potenza a 8000 giri !!



il grafico sotto invece si riferisce al motore cheetah (e una replica del tss 500) pero ho letto che qualcuno ha avuto problemi di affidabilita con la struttura dei cilindri....questi sono i motori che dice buba con valvola allo scarico pneumatica nati per banshee e poi adattati per rd

certo i cavalli massimi sono tanti forse troppi pero l erogazione non mi piace piu di tanto



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classico allargamento aspirazione piu creazione nuovi by pass


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qui si notano i mikuni 30 e la spessore sotto al cilindro in modo da ottenere 201 gradi discarico senza lavorare la luce di aspirazine


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qui si vede il volano alleggerito e il dettaglio del pistone al punto morto inferiore che gli consente maggior tempo di apertura dei travasi e quindi una maggior quantita di miscela apirata




come mai buba non usi valvole allo scarico ?? se vuoi ho uno schema che semplifica l impianto elettrico molto molto facile...l ho capito pure io che con la corrente sono un frana... solo che l ho scaricato da internet ma devo ancora testarlo, l ho controllato e sulla carta dovrebbe funzionare


guada invece su internet che modifica interessante ho trovato
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Messaggio modificato da memo il 16 April 2013 - 18:54

[bubagan]

io non ne capisco proprio NIENTE di impianti elettrici, e oltreciò non mi fido molto della gente approssimativa che c'è qui a fare lavori. Quindi ho deciso di lasciarle bloccate aperte. sicuro con le YPVS la moto andrebbe meglio... pazienza, basta che migliori (di nuovo) io nella guida e la riesca a tenere buona di giri.

Tutti questi lavori sono davvero interessanti, grazie epr avere arricchito il topic. anche senza l'albero da +4mm lavorando teste e travasi si ottengono potenze decisamente maggiori rispetto alle originali. Poi se si vuole esagerare c'è tanta di quella roba da diventar scemi.

[memo]

bubagan, il 17 April 2013 - 16:19, ha scritto:

io non ne capisco proprio NIENTE di impianti elettrici, e oltreciò non mi fido molto della gente approssimativa che c'è qui a fare lavori. Quindi ho deciso di lasciarle bloccate aperte. sicuro con le YPVS la moto andrebbe meglio... pazienza, basta che migliori (di nuovo) io nella guida e la riesca a tenere buona di giri.

Tutti questi lavori sono davvero interessanti, grazie epr avere arricchito il topic. anche senza l'albero da +4mm lavorando teste e travasi si ottengono potenze decisamente maggiori rispetto alle originali. Poi se si vuole esagerare c'è tanta di quella roba da diventar scemi.

il primo impianto e molto semplificato....e semplicissimo veramente basta prendere in mano un impianto rd controllare i colori dei fili e giuntarli nello stesso modo del grafico....visto al pc sembra piu complicato di quello che e veramente!! anche io con gli impianti sono pari a zero... pero qua si tratta solo di realizzare qualche morsetto niente di piu complicato...se stampi questo foglio da pc e lo guardi davanti al tuo impianto elettrico capisci subito cosa devi fare


il secondo invece e uguale al primo solo che in piu a il conta giri e il termometro acqua ...tutte quelle letterine che vedi scritte a fianco ai fili dello schema 2 non sono nient altro che i colori dei fili originali....non devi fare altro che prendere un fil alla volta e guardare dove si collega....considera che quasi tutti gli attacchi hanno gia il loro morsetto originale...quelli che dovrai giuntare nuovamente non sono piu di 10-15 cavi

su buba un piccolo sforzo e un po di impegno e una cavolata


[/img][/img]


buba una domanda .....

ho visto dalle foto che il tuo motore monta qualche centimetro piu basso rispetto agli olandesi...(si nota dal attacco frontale che non e stato tagliato) e dalla pedivella di avviamento che rimane piu bassa rispetto al perno mtore

l ideale e avere il blocco motore piu in alto come l oro perche cosi il pignone si trova quasi nella stessa posizione di quello del blocco 125...

tu non hai avuto nessun problema per quanto riguarda la cetena come sfregamenti per via della posizione piu bassa ??

come vibrazioni il motore rd 350 a cosa le paragoni ?? tipo quelle della mito o sono piu forti e fastidise ??

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Messaggio modificato da memo il 17 April 2013 - 18:19

[bubagan]

io ho fatto seguire le istruzioni che mi hanno dato loro, poi se sono state seguite male ci lo sò, magari la foto inganna perchè la moto non è sui cavalletti.

la catena se mollata slitta un pelo sulla pancia sinistra, ma non ha mai fatto danni, è questione di pochissimo, basta tenerla nella giusta tensione e non succede nulla.

come vibrazioni io è un pò che la mito 125 non l'ho più, ma mi sembrano accettabili, insomma non accuso mai fastidi in pista dovuti alle vibrazioni.

ora riesumerò il mio impianto elettrico e la mia centralina YPVS, ma non credo lo userò: mi costa tempo e lasciare la moto a terzi per avere un risultato del quale non conosco l'affidabilità (le mie valvole sono vecchie, ci sarebbe da cambiare forse quelle, guarnizioni etc e voglio usarla la moto, prima però la carburo per benino ) come energia elettrica dovrebbe andare, ho il condensatore della zeeltronic usato proprio per far funzionare le valvole di scarico sulle moto da pista. il mio modello 31k aveva il contagiri meccanico, ma una prova si può sempre fare, sarebbe una bella figata avere il contagiri. controllerò anche la temperatura acqua che io ho messo solo con: positivo dalla centralina, negativo a massa e attacco al sensore sul cilindro.

Messaggio modificato da bubagan il 18 April 2013 - 09:00