533 risposte a questa discussione

[Step69]

nelson22, il Sep 10 2011, 03:27 PM, ha scritto:

stamattina mi sono "passato il tempo" a smontare la testa del cilindro per verificare lo stato delle guarnizioni. erano sottili (la moto fumava un po'), ho risolto mettendo nella sede un po' di pasta rossa e applicando sopra le guarnizioni, per fare un po' di spessore e sembri che tutto stia lavorando nella norma

Giuliano,non mi combinare queste cose,piuttosto che pasticciare con il masticce cambia gli o-ring,alal fine il meccancio ti ha sistemato la moto?Ma che meccanico del **** è?
Ps:ho visto il video della fumosità allo scarico...si vede da lontano che è trafilaggio di liquido/acqua del raffreddamento,poi basta mettere una mano davanti al sile e odorare,te ne accorgi subito
Sicuro che questo è un meccanico?O.O non puoi cambiare meccanico?xD

Messaggio modificato da Step69 il 10 September 2011 - 15:20

[mitico92]

il bello è che gli ha fatto anche cambiare un paraolio del ca##o chiedendogli chissà quanti soldi...praticamente gli ha fatto una diagnosi alla ca##o, senza esserne sicuro...me ne sono accorto io da un forum che quella moto aspirava liquido, pensa che meccanico...
comunque io non avrei utilizzato la pasta, meglio ricromprare le guarnizioni.

Messaggio modificato da mitico92 il 10 September 2011 - 21:19

[nelson22]

secondo voi già il meccanico non l'ho cambiato? comunque quella del mastice è una soluzione provvisoria, qualcuno saprebbe dirmi le misure degli oring? così invece di comprare il kit vado da un fornitore a prendere quelli resistenti per alte temperature

per il lavoro non m'ha chiesto tantissimo, 35€ totale

Messaggio modificato da nelson22 il 11 September 2011 - 00:09

[mitico92]

comprali da motoracingshop

[nelson22]

e domani cambio paraoli forcella di nuovo, speriamo questi durino tanti km

[nelson22]

cambiati i paraoli, messo olio 10W e sfilate le forcelle di una tacca, rendendo leggermente più basso l'avantreno. con queste modifiche le buche le sento di più, ma l'avantreno mi da una sensazione di sicurezza in curva che non m'aveva mai dato fin'ora, è molto più stabile!
comunque su ebay ho trovato degli ammortizzatori di sterzo sui 20€ nuovi, l'ha montato un mio amico nella sua nsr e svolge il suo lavoro benissimo! ha 7 tipi di regolazione, le finiture non sono il massimo ma funziona alla perfezione
so che per un uso stradale sono quasi inutili, ma io prevedo di utilizzarlo in futuro (speriamo abbastanza vicino) in pista

Messaggio modificato da nelson22 il 05 October 2011 - 13:18

[nelson22]

aggiornamento di ieri sera.. probabile sbiellata!
http://www.mitoclub....showtopic=95395

[luispeedest]

nelson22, il Oct 5 2011, 02:15 PM, ha scritto:

cambiati i paraoli, messo olio 10W e sfilate le forcelle di una tacca, rendendo leggermente più basso l'avantreno. con queste modifiche le buche le sento di più, ma l'avantreno mi da una sensazione di sicurezza in curva che non m'aveva mai dato fin'ora, è molto più stabile!
comunque su ebay ho trovato degli ammortizzatori di sterzo sui 20€ nuovi, l'ha montato un mio amico nella sua nsr e svolge il suo lavoro benissimo! ha 7 tipi di regolazione, le finiture non sono il massimo ma funziona alla perfezione
so che per un uso stradale sono quasi inutili, ma io prevedo di utilizzarlo in futuro (speriamo abbastanza vicino) in pista

Hai fatto bene a sfilarle di una tacca e a mettere il 10W io non mi fiderei di un'ammo di sterzo nuovo da 20€, quello Cagiva originale è sicuramente migliore!

[nelson22]

luispeedest, il Oct 7 2011, 12:38 PM, ha scritto:

Hai fatto bene a sfilarle di una tacca e a mettere il 10W io non mi fiderei di un'ammo di sterzo nuovo da 20€, quello Cagiva originale è sicuramente migliore!

io non ce l'ho l'ammortizzatore di sterzo da originale
comunque ho provato delle mito, e sembrava fossero senza ammortizzatore di sterzo! quello originale secondo me è solo pura estetica
l'ammortizzatore l'ha montato Saro nella sua nsr, ha 7 regolazioni e funziona alla perfezione!
ma ora le spese sono indirizzate verso il motore almeno con questa scusa lo assemblo per bene

[nelson22]

oggi ho smontato il blocco motore dal telaio, e non ho avuto alcuna difficoltà per il perno. ho usato un martello da 1kg e un cacciavite messo nel incavo del perno motore.. sfortuna ha voluto che il cacciavite è rimasto incastrato tra il perno e le sede del blocco motore (non so come abbia fatto), ma alla fine con un metodo artigianale che comprendeva un cannello e un semimanubrio con collarino e martello da 1kg è venuto fuori quasi immediatamente!
azz quanto pesa il blocco! ora devo solo smontare il pignone dal blocco che è ancora vincolato al telaio dalla catena, perché oggi non ho trovato la falsa maglia
e poi via alla riparazione! assemblo questo blocco come si deve, sostituendo paraoli cuscinetti guarnizioni biella e forse anche il pistone.. non vedo l'ora che sia pronta!

[nelson22]

aggiungo le foto dopo oltre un mese di come è messa ora la moto va'..
poco prima di smontare il blocco


avevo pure trovato un crick che combaciava benissimo con la parte inferiore del blocco motore!



ammortizzatore non originale proveniente da un suzuki, più rigido dell'originale






senza motore









mi sono procurato anche un'altra valvola cts comprensiva di scatola, riprofilata









come si nota non ha più il gradino posteriore, ai bassi non spingerà praticamente nulla, ma speriamo che agli alti sia migliore della valvola originale (che non ho voluto toccare appositamente)
credo che bloccherò la corsa in massima apertura attraverso un blocco meccanico alla scatola cts

ora che il motore è aperto ne approfitto, infatti ho in programma di sostituire biella, cuscinetti di banco, paraoli, guarnizioni, pistone, rimuovere eventuali bave di fusione, raccordare il cilindro ai carter ed infine tornire la testa secondo lo schema di mrk o di mototecnica, giusto per avere un po' di compressione in più e assemblare per bene il tutto, seguito da un'accurata carburazione. il cilindro verrà al massimo "sbavato" all'interno, non voglio toccare altro perché va bene già così e potrei fare danni

Messaggio modificato da nelson22 il 27 November 2011 - 13:54

[nelson22]

uhm uhm.. ho trovato ad un prezzo interessante un codone completo di selle di una kawasaki 636/z750 del 2004, ci sto facendo un pensierino
voi che ne pensate?

[nelson22]

allora, ho raccordato un altro po' la valvola di scarico, per togliere un piccolo gradino, ma sorpresa delle sorprese, la scatola della cts di questa mito II ha un fermo in massimo apertura per la valvola, quindi non ho dovuto modificare per niente la scatola cts

sabato ho lasciato la testa (200C) al tornitore per modificarla secondo lo schema della testa dell'articolo di mototecnica, con circa 20€ me la fa. per il fatto del centraggio della testa sullo strumento dice che ci pensa lui, l'ho messo al corrente dei fatti che il foro candela non è perfettamente centrato nella testa. ho deciso di lasciare il gradino di squish originale per ora, così una volta che la monto verifico lo squish e il rapporto di compressione, e se è da modificare la faccio spianare ulteriormente (spero che non ce ne sia bisogno)

abbiamo costruito questo estrattore in casa io e un mio amico, e s'è distrutto tutto, in quanto il volano è fissato duramente.
ecco la foto


in questi giorni vado dal fabbro a comprare una lastra d'acciaio spessa minimo 1cm e la faccio forare

ho tutt'ora il pallino in testa riguardo il codone della kawasaki z750 anno 2004, ne ho trovato uno completo a un prezzo davvero conveniente. mancano però i soldi

[nelson22]

ecco una prima lavorazione della testa, seguendo le quote dell'articolo di mototecnica
ancora non ce l'ho in mano, dalla foto comunque si nota il gradino di squish alto, credo che la faro abbassare lievemente comunque.. ecco le foto!

[nelson22]

Finalmente ho estratto quel bas****o del volano! Così ho potuto aprire il motore in due ed estrarre albero cuscinetti e paraoli (il cambio l'ho lasciato fisso nel carter, non l'ho voluto toccare)
Ecco un paio di foto!
Testa riprofilata con schema tratto dall'articolo di mototecnica. Ha un gradino di squish di ben 2 mm!! Sicuramente andrà spianata, credo la farò spianare di altri 8 decimi di mm e provvederò a calcolare squish ed rdc a testa montata










Estrattore costruito in casa:







Finalmente il motore aperto, ancora sono indeciso se raccordare i carter al cilindro..

Messaggio modificato da nelson22 il 18 December 2011 - 14:24

[Marco Sfunk]

da qunati km sta in ste condizioni?

[nelson22]

Marco Sfunk, il 18 December 2011 - 13:49, ha scritto:

da qunati km sta in ste condizioni?

se intendi la sbiellata circa 15 km, per la pulizia interna del motore è colpa del cattivo olio usato dal precedente proprietario e che qualche volta ho usato io in situazioni di emergenza

[nelson22]

E' normale che l'anello interno del cuscinetto di banco giri intorno al perno dell'albero motore?
Qua il topic:
http://forum.mitoclu...deo-allinterno/

[luispeedest]

Giuliano a me quella testa così a vista in foto non mi convince, hai fatto portare a 8,5° l'inclinazione dell'anello di squish? mi sempra piano.. magari sarà la foto.. inoltre la quota interna quant'è? 22mm?

[nelson22]

Luis si il piano è inclinato, in foto in effetti sembra piano, l'ha dovuta scavare così tanto il tornitore perché la banda di squish originale era più inclinata di 8,5° e quindi è dovuto andare più a fondo, infatti credo che la farò spianare di altri 8 decimi di mm circa, poi monto e verifico squish e rdc

La quota interna è 22mm, ho verificato col calibro avevi ragione sul fatto della larghezza della camera, infatti la mia è di 57 mm, come cazz le fanno queste teste?! E indovina anche questa, l'intera camera di combustione era "storta", ovvero leggermente inclinata da un lato della testa! Cosi re pazzi..

Comunque conosci qualche modo per verificare l'effettivo angolo di inclinazione della banda di squish?

Messaggio modificato da nelson22 il 18 December 2011 - 23:35