38 risposte a questa discussione

[manuel-go-go]

ciao a tutti ieri ho smontato tutto il motore per rimetterlo a nuovo visto che era arrivato alla frutta . questa volta però ho in mente di modificarlo ... però ancora stò decidendo , per ora ho preso un filtro cornuto ( forse metterò una red spong) poi un carburatore del 34 vhsb(valvola piatta e lucidato .. con spillo e altri elementi da decidere a seconda di come và ) poi collettore cagiva del 35 mikuni e il relativo guida flussi più largo , pacco lamellare lucidato ( e forse lo porterò a far lavorare ) e lamelle bipetalo in carbonio boysen , cilindro 73037 con travasi puliti da residui di fusione e lucidati e raccordati a modino e poi una bella lucidata alla camera di manovella , valvola di scarico lucidata così come la luce di scarico boccola e marmitta di mat con sile in carbonkevlar, poi molle frizione rinforzate . volevo chiedervi che settaggi mi consigliate , anticipo , squish , RDC , a che altezza porre il pistone ripetto alle luci quando è al PMI , che pistone montare cioè cielo piano o bombato ( ho una 200H a doppia banda di squish e una 200G ) , poi non sò se mettere una frizione dell'adige o una surflex sapete darmi dei consigli ? premetto che vorrei un motore con una durata di almeno 12000km circa quindi sarei portato più per un pistone bifascia , aspetto i vostri consigli , vorrei risposte da gente che sa cosa dice in modo da non inquinare il discoso grazie

[Spigu#]

manuel-go-go, il 27 November 2011 - 17:45, ha scritto:

ciao a tutti ieri ho smontato tutto il motore per rimetterlo a nuovo visto che era arrivato alla frutta . questa volta però ho in mente di modificarlo ... però ancora stò decidendo , per ora ho preso un filtro cornuto ( forse metterò una red spong) poi un carburatore del 34 vhsb(valvola piatta e lucidato .. con spillo e altri elementi da decidere a seconda di come và ) poi collettore cagiva del 35 mikuni e il relativo guida flussi più largo , pacco lamellare lucidato ( e forse lo porterò a far lavorare ) e lamelle bipetalo in carbonio boysen , cilindro 73037 con travasi puliti da residui di fusione e lucidati e raccordati a modino e poi una bella lucidata alla camera di manovella , valvola di scarico lucidata così come la luce di scarico boccola e marmitta di mat con sile in carbonkevlar, poi molle frizione rinforzate . volevo chiedervi che settaggi mi consigliate , anticipo , squish , RDC , a che altezza porre il pistone ripetto alle luci quando è al PMI , che pistone montare cioè cielo piano o bombato ( ho una 200H a doppia banda di squish e una 200G ) , poi non sò se mettere una frizione dell'adige o una surflex sapete darmi dei consigli ? premetto che vorrei un motore con una durata di almeno 12000km circa quindi sarei portato più per un pistone bifascia , aspetto i vostri consigli , vorrei risposte da gente che sa cosa dice in modo da non inquinare il discoso grazie

se non l'hai gia comprato il 34, lo lascerei stare, vai di vhsa 32 o tmx 35, se opti per il 32 usi collettore e guidaflussi originali raccordati, mai sentito che si lucidano i pacchi lamellari.. cosi come i travasi e il carter pompa, che DI SOLITO si sabbiano o si rendono ruvidi, lucidi cielo pistone, testa e luce di scarico; le molle rinforzate non credo siano necessarie, io ti consiglierei la 200H con un bifascia cielo piatto (wossner) per non complicarsi la vita a rifare teste che spesso vengono male, pistone a filo dei travasi, la frizione decidi te, sono buone entrambe

[manuel-go-go]

ho il vhsa 32 . il 34 e il 28 con rispettivi cllettori quindi basta fare delle prove =) ( si grazie la lucidatura al pistone me la stavo scordando , così come la testata ) ... già il wossner è lunico bifascia a cielo piano ... CHE SCELTA !!! =p spero solo non sia troppo peso sai se è stampato o fuso ? lucidare il pacco lamellare me lo ha consigliato un ragazzo che corre nel civ io provo tanto non richiede tanto tempo ... ma per il carter di manovella beh è una cosa che fanno tutti ( o almeno così ho sentito ) e per le luci in effetti ci sono 2 teorie da quanto mi ha detto uno che fà queste cose di mestiere cioè 1 superfice ruvida per creare lo strato limite 2 lucida per minor atriti e + facile scorrevolezza e ha detto che vanno bene tt e 2

[SoDDo]

il bifascia a cielo piatto lo produce anche la wiseco

[manuel-go-go]

SoDDo, il 27 November 2011 - 21:02, ha scritto:

il bifascia a cielo piatto lo produce anche la wiseco

waw non lo sapevo quale è il meglio in termini di durata e prestazioni ? anche se così andiamo un po' fuori argomento

[sognandolamito]

Per le molle frizione dovrebbero ancora trovarsi quelle kit SP, ma sono inutili con la tua elaborazione.

Saluti
Niko

[SoDDo]

manuel-go-go, il 27 November 2011 - 21:52, ha scritto:

waw non lo sapevo quale è il meglio in termini di durata e prestazioni ? anche se così andiamo un po' fuori argomento

è preferibile wiseco, ma per un motore stradale non mi farei problemi di sorta: uno vale l'altro.
cerchi di fare un motore da 12000km, se fai le cose come dio comanda arrivi tranquillamente ai 40.000km.

sognandolamito, il 27 November 2011 - 21:52, ha scritto:

Per le molle frizione dovrebbero ancora trovarsi quelle kit SP, ma sono inutili con la tua elaborazione.

Saluti
Niko

quoto, le molle frizione si cambiano quando slitta altrimenti non serve a nulla.
se credi di aver bisogno di molle più forti puoi semplicemente spessorare le tue con delle rondelle.

[sognandolamito]

SoDDo, il 27 November 2011 - 22:20, ha scritto:

è preferibile wiseco, ma per un motore stradale non mi farei problemi di sorta: uno vale l'altro.
cerchi di fare un motore da 12000km, se fai le cose come dio comanda arrivi tranquillamente ai 40.000km.

Più che il pistone il grosso del lavoro lo fa l'assemblaggio.

SoDDo, il 27 November 2011 - 22:20, ha scritto:

quoto, le molle frizione si cambiano quando slitta altrimenti non serve a nulla.
se credi di aver bisogno di molle più forti puoi semplicemente spessorare le tue con delle rondelle.

Quoto, anche spessorare può andare bene, ma a mio parere non ne avrà bisogno.

Saluti
Niko

[manuel-go-go]

quanto costa il wiseco ? ( ho sentito che ha broblemi di fascie ) si per il montaggio stò cercando di fare tutto a modino la mia paura è che quando vado a rimontare il cilindro .. come faccio a metterlo perpendicolare perfetto e parallelo ai carter : S si okei devo tirare i dadi alla giusta forza , ma non è che mi fido tanto XD ci sono troppe variabili da considerare . quanto riguarda le guarnizioni tra cilindro e carter ho preso la serie con vari spessori in modo da fare una cosa fatta per bene , ma le guarnizioni di testa non sò se le producono con spessori diversi ... che squish mi consigliate ?

[BR1]

guarnizione di testa? la mito ha semplicemente due OR.

[manuel-go-go]

si scusatemi ho sbagliato termine

[sognandolamito]

Per alzare o abbassare lo squish puoi lavorare sulla testa. Prendi le guarnizioni del kit SP su motoracingshop potrai giostrarti meglio l'altezza del cilindro.

Saluti
Nko

[SoDDo]

manuel-go-go, il 28 November 2011 - 16:46, ha scritto:

si scusatemi ho sbagliato termine

termine corretto o meno non ci sono spessori per la testa della mito, se l'hai smontata dovrebbe esserti chiaro.

i pistoni costan sempre le stesse cifre, variano su per giù quei 20 euro.
se vuoi risparmiare cerca il pistone che costa meno (di solito sono i bifascia bombati, ci son tante marche quindi prezzi concorrenziali); se vuoi fare il lavoro fatto ad hoc prendi un pistone buono e ci metti (qualora non le avesse) le fasce buone.

devi un po' schiarirti le idee e decidere che motore ti vuoi fare.

[manuel-go-go]

beh io volevo fare un lavoro fatto per bene e molto seriamente con componenti di qualità ma non cose estreme voglio pomparlo solo quello che basta per divertirmi , poi tanto per fare i super lavori ho un motore delle mito del 95 ( quelle che si possono guidare a 18 anni ) credo che non cambino grandi cose ma con quello voglio fare un bel lavoro e rivedere tutto . si le guarnizioni di testa sò come sono ma credevo come succedeva per i 50cc che fornivano guarnizioni più fine .. in questo caso di sezione minore , per abbassare l'effetto squish . ( sapresti dirmi come riconoscere la qualità delle fasce ? perchè non ho mai compreso bene come sono quelle buone o quelle meno )

[SoDDo]

se ne parla un po' ovunque, in tecnica avanzata sono state postate anche delle foto =)

[brio]

manuel-go-go, il 28 November 2011 - 22:02, ha scritto:

beh io volevo fare un lavoro fatto per bene e molto seriamente con componenti di qualità ma non cose estreme voglio pomparlo solo quello che basta per divertirmi , poi tanto per fare i super lavori ho un motore delle mito del 95 ( quelle che si possono guidare a 18 anni ) credo che non cambino grandi cose ma con quello voglio fare un bel lavoro e rivedere tutto . si le guarnizioni di testa sò come sono ma credevo come succedeva per i 50cc che fornivano guarnizioni più fine .. in questo caso di sezione minore , per abbassare l'effetto squish . ( sapresti dirmi come riconoscere la qualità delle fasce ? perchè non ho mai compreso bene come sono quelle buone o quelle meno )

Secondo me prima di fare danni dovresti studiarti un po' meglio il blocco in questione, è giusto un consiglio non prenderlo come critica

Le guarnizioni la mito le ha alla base del cilindro e non in testa (basta che sollevi la testa e ti accorgi che presenta 2 sedi per gli o-ring) per cui variandone lo spessore non cambia solo rdc e squish, ma anche le fasature (tra l'altro in maniera per nulla lineare) in quanto vari l'altezza delle luci in relazioni a pmi e pms, mentre lavorando sulla camera di combustione questo non accade, anche se a quanto pare tutti lo considerano un fattore trascurabile......

[sognandolamito]

manuel-go-go, il 28 November 2011 - 22:02, ha scritto:

perchè non ho mai compreso bene come sono quelle buone o quelle meno )

Vai sicuro con le Riken.

brio, il 29 November 2011 - 17:42, ha scritto:

anche se a quanto pare tutti lo considerano un fattore trascurabile......

Se devi fare un buon lavoro Tommà mica tanto "trascurabile"...

Saluti
Niko

[manuel-go-go]

no quello che hai detto lo sò benissimo che cambiando lo spessore delle guarnizioni tra carter e cilindro si và a variare molte cose , ma io mi riferivo agli o-ring di testa e poi per rispettare questa cosa come detto da sognandolamito ho già preso le guarnizioni con vari spessori , ma è proprio per questo motivo che io ho aperto questo topic , era per sapere quele era la migliore posizione del pistone al PMI , altezza di squish e anticipo ma per ora non ha detto niente nessuno in merito . ( si riguardo a studiare il blocco l'ho sto facendo visto che l'ho smontato la settimana passata , ma comunque non mi importa delle critiche perchè sbagliando si impara =) )

[sognandolamito]

Il pistone al PMI deve stare a filo con le luci di travaso.
Valori di squish, rdc, anticipo, vanno in relazione alla testa che monterai.

Saluti
Niko

[brio]

sognandolamito, il 30 November 2011 - 18:46, ha scritto:

Vai sicuro con le Riken.



Se devi fare un buon lavoro Tommà mica tanto "trascurabile"...

Saluti
Niko

Si infatti, ma in tutte le discussioni che ho letto in area tecnica quando si parlava di scegliere la guarnizione di base o riprofilare la testa non ho mai letto una sola risposta riguardo alla correlazione tra fasature e guarnizione di base, boh magari è solo una mia follia