1494 risposte a questa discussione

[Raiden]

capito..grazie per le info, credevo che ci fosse lo spessore "standard" -che avrei preferito per preservare l'originalità del motore- un po' come era alla honda (dove non esistoevano/esistono vari spessori)

per quanto riguarda l'ottimizzazione del gruppo termico, lavorazione testa incluso, non credo faro' nulla, per il giretto stradale che le faccio fare ogni tanto (al max le capiterà qualche pistatina fra amici) mi accontento di com'e' ora, se la cosa mi garantisce un pelo di affidabilità in più...al max vedro' di dare una rinfrescata cambiando pistone, sto valutand a soli 17000km e 17 anni di età di aprire il gt (mai aperto!!) e controllarne lo stato generale,malgrado la moto funzioni bene e si accenda con manco mezzo giro di motorino d'avviamento (impressionante..robe da NSR!)

{mRk}, il Mar 1 2010, 04:42 PM, ha scritto:

Io consiglio di controllare di volta in volta e di montare la guarnizione che garantisce il migliore compromesso tra fasature, altezza di compressione e squish. Questo nel caso che tu non intervenga sulla testa.
Purtroppo questi motori sono costruiti e assemblati con tolleranze costruttive industriali. cambiano di molto anche le teste tra i vari modelli. Mi è impossibile identificare un valore ottimale per lo spessore della guarnizione.

Se invece lavori la testa (operazione che consiglio caldamente!) per avere una camera di combustione migliore in termini di prestazioni allora ti conviene scegliere la guarnizione che consenta il pistone di scendere 0,1 mm sotto il filo inferiore dei travasi. Fatto questo rilevi la posizione del pistone al PMS e ti rimodelli le teste. Trovi due discussioni recenti nella sezione tecnica che trattano l'argomento "teste".

precisamente,dato che, come spiegato sopra, ho intenzione di sollevare testa e forse anche cilindro per un controllo visivo (si spera) cosa mi consigli di controllare? o meglio quali rilevamenti mi consigli di prendere?

Messaggio modificato da Raiden il 01 March 2010 - 17:40

[SoDDo]

SoDDo, il Mar 1 2010, 04:09 PM, ha scritto:

se non erro, è preferibile tenere il pistone più in alto rispetto alle luci piuttosto che più in basso. questo dovrebbe cambiare leggermente le fasature. ed è una soluzione se non c'è la possibilità di far regolare la testa...

{mRk}, il Mar 1 2010, 04:42 PM, ha scritto:

Se invece lavori la testa (operazione che consiglio caldamente!) per avere una camera di combustione migliore in termini di prestazioni allora ti conviene scegliere la guarnizione che consenta il pistone di scendere 0,1 mm sotto il filo inferiore dei travasi. Fatto questo rilevi la posizione del pistone al PMS e ti rimodelli le teste. Trovi due discussioni recenti nella sezione tecnica che trattano l'argomento "teste".

ecco, cappellata detta, infatti ero poco certo.

ma, alla fine è meglio completamente in pari ai travasi o 1 decimo sotto?

[DaDe#92-WoRkInPrOgReSs-]

{mRk}, il Mar 1 2010, 04:42 PM, ha scritto:

Se invece lavori la testa (operazione che consiglio caldamente!) per avere una camera di combustione migliore in termini di prestazioni allora ti conviene scegliere la guarnizione che consenta il pistone di scendere 0,1 mm sotto il filo inferiore dei travasi. Fatto questo rilevi la posizione del pistone al PMS e ti rimodelli le teste. Trovi due discussioni recenti nella sezione tecnica che trattano l'argomento "teste".

domanda da stupido..

non sarebbe meglio tenere il pistone a filo dei travasi? tenendolo sotto di un decimo al profilo non si "rovina" l'erogazione?

[{mRk}]

Raiden, il Mar 1 2010, 05:28 PM, ha scritto:

precisamente,dato che, come spiegato sopra, ho intenzione di sollevare testa e forse anche cilindro per un controllo visivo (si spera) cosa mi consigli di controllare? o meglio quali rilevamenti mi consigli di prendere?

Rileva l'usura del pistone, della fasce, del cilindro e il gioco d'accoppiamento. Se se prossimo al gioco d'accoppiamento limite cambia il pistone.
Pulisci i residui carboniosi da testa, uscita scarico e valvola di scarico e già che ci sei pulisci anche il silenziatore.
Controlla il posizionamento della valvola di scarico in posizione di chiusura e di quella di massima apertura.

SoDDo, il Mar 1 2010, 05:32 PM, ha scritto:

ecco, cappellata detta, infatti ero poco certo.

ma, alla fine è meglio completamente in pari ai travasi o 1 decimo sotto?

Basta che il pistone non chiuda le luci.

[amz69]

{mRk}, il Mar 1 2010, 05:05 PM, ha scritto:

Controlla sullo schema elettrico del cablaggio originale Kokusan cosa servono quei collegamenti. Io non me ne sono interessato perché così la mia accensione funziona kit senza problemi, non vado a cercarmi complicazioni dove non servono.

Andando a "naso" saranno i collegamenti con il blocchetto accensione originale.

l'esperienza regna, avendo sottto mano fisicamente un impianto elettrico std ev, ho capito che uno dovrebbe essere la massa (o off della chiave) e l'altro porta corrente a tutto l'impianto std da quello sp

[{mRk}]

amz69, il Mar 1 2010, 11:36 PM, ha scritto:

l'esperienza regna, avendo sottto mano fisicamente un impianto elettrico std ev, ho capito che uno dovrebbe essere la massa (o off della chiave) e l'altro porta corrente a tutto l'impianto std da quello sp

Più lavori, più impari.
Quando avrai modo di provare l'accensione kit SP con il motore kit in pista potrai apprezzarne il rendimento

La mia Mito SP ha girato in pista (l'ha guidata un crossista/motardista ), insieme a delle Aprilia SP. I tempi sul giro dicono che la Mito kittata potrebbe essere ancora competitiva nei confronti delle Aprilia SP.
Volendo con i motori SP Mito ci sarebbe ancora parecchio lavoro da fare per aggiornarli visto che la Cagiva si è disimpegnata già nel 1997. In questi 13 anni la tecnica duetempistica qualche passo in avanti l'ha fatto con particolare riferimento a scarichi, lamelle e carburatori.
Per ora noi non abbiamo provata ancora nulla di nuovo, giriamo con i materiali standard. Spero si possa provare qualcosa di nuovo prossimamente.

[_JayD_]

Raiden, il Mar 1 2010, 05:28 PM, ha scritto:

precisamente,dato che, come spiegato sopra, ho intenzione di sollevare testa e forse anche cilindro per un controllo visivo (si spera) cosa mi consigli di controllare? o meglio quali rilevamenti mi consigli di prendere?

guarda, a matera, poco prima della pista dei kart c'è un officina di un anzianotto simpaticissimo, io ci sono andato un paio di volte per effettuare un controllo dimensionale del mio gt e non mi ha mai fatto pagare niente, anzi, dato soltanto tanta simaptia.......perciò se ti trovi da quelle parti vai col gt e fai un paio di misure per essere certo

Messaggio modificato da _JayD_ il 02 March 2010 - 11:56

[Raiden]

rieccomi qua



ieri sera ho "finalmente" tirato via il gruppo termico visti i sintomi poco confortanti dei giorni passati....risultato:

le viti della testa erano tutte LENTE
qualche genio per risparmiarsi di prendere le guarnizioni nuove ha messo la pasta nera sull'oring interno della testata (na schifezza)
pistone rigato su aspirazione e scarico (le rigature non sono profondissime, al tatto sono quasi impercettibili, ma ci sono)
cilindro anch'esso rigato ma mi pare solo sull'aspirazione, rigature SOLO VISIVE, al tatto non si sentono...
gioco delle fasce sul pistone a mio avviso eccessivo
devo solo capire come sta la biella...il gioco laterale c'e' ovviamente ma nn saprei se è "fuori misura"


vien da se che il pistone è da cambiare, ora volevo chiedere, il cilindro è segnato ma al tatto non è "scavato" pensate che una lucidatura/lappatura sia sufficiente o in questi casi anche se le rigature sono impercettibili bisogna ricromare necessariamente?
ovviamente il pistone direi che è da cambiare, quindi le varie misurazioni posso risparmiarmele

a breve inseriro' qualche foto giusto per avere qualche altro parere/consiglio magari.

[{mRk}]

Premesso che questo non è il luogo idoneo per porre domande su questioni rguardanti la revisioen del motore, nel manuale d'officina sono specificati i giochi d'accoppiamento limite e i metodi per misurarli.

Non è possibile valutare tramite foto se è il caso di lucidare o meno il cilindro.
Sono valutazioni che si fanno conoscendo il chilometraggio del cilindro e il diametro dello stesso. Se è un 56,03 non ha molto senso perdere tempo e soldi in lucidature.
Di norma se il lavoro è eseguito correttamente asportano meno di 0,5 centesimi. C'è gente che ha rovinato dei cilindri buoni lucidandoli quando non serviva. Il lavoro deve essere fatto con gli strumenti giusti per garantire l'adeguata rugosità!

[_JayD_]

devi comunque misurare per ordinare il pistone

[Raiden]

_JayD_, il Mar 17 2010, 04:05 PM, ha scritto:

devi comunque misurare per ordinare il pistone

beh ok ma misurare dopo l'eventuale lucidaura o lappatura, misurarlo ora non credo abbia molto senso,no?

[bamboocha]

lù! ma tanto non devi misurarlo a casa tua col fidato righello della 5 elementare!!

lo porti in rettifica, lo fai vedere, ti diranno cosa è il caso di fare, poi te lo fai misurare

[Raiden]

e secodno te vado fino in rettifica?

ps. non mi sfottere il mio amato righello! ne ho picchiate di tipelle con quello!

auahahh ok basta senno' mrk mi banna a vita e mette i cartelli con la mia faccia con scritto "io nn posso entrare" in tutti i centri di rettifica d'italia!

[{mRk}]

Visto che recentemente mi sono arrivate un po' di richieste per disegni di teste per la Mito vi rimando a queste due discussioni dove ho postato anch'io:
http://www.mitoclub....showtopic=81782
http://www.mitoclub....showtopic=82913

Vi ricordo che in generale le camere di combustione tronco-emisferiche hanno un rendimento migliore (se ben conformate), fermo restando il buon rendimento delle troncoconiche 200H con anello di squish largo 7mm.
Inoltre se utilizzate le centraline Zeeltronic potete restare leggermente più alti di squish (0,90-1,00mm esternamente) perché il motore così può girare leggermente più in alto. Con le CDI originali la cosa è sconveniente. In questo caso vi conviene utilizzare anche una marmitta che consenta al motore di girare in alto (quindi sono escluse le varie Arrow e Jolly nella versione "strada").

[amz69]

finalmente anche in italia si possono trovare comodamente (su ordinazione sempre) i wiseco presso i rivenditori motorcross marketing.

di listino il monofascia sta a 94 + iva=112,8€ mica male poi ulteriori spese di spedizione a secondo dei rivenditori

[{mRk}]

Quale versione, il monofascia in esecuzione "sport"?

[amz69]

credo di si, sul catalogo c'è solo quello di monofascia

[Rise]

{mRk}, il Dec 7 2009, 04:33 PM, ha scritto:

I silenziatori tipo quelli del Di Leone se acquistati singolarmente costano uno sproposito. Così mat ha deciso di realizzarli in proprio. Saranno con rivestimento in carbonio e decisamente più leggeri rispetto agli silenziatori originali. Se tutto procederà per il verso giusto ad inizio del prossimo anno saranno pronti i primi.

Chiedo venia, ma a che punto è la produzione di questi finali? Qualche notizia?
E un'altra domanda: il disegno dei finali costruiti da Di Leone viene ripreso da questi silenziatori?
Oppure lo sviluppo parte dal disegno dei silenziatori cagiva?

[{mRk}]

Rise, il Apr 8 2010, 08:10 PM, ha scritto:

Chiedo venia, ma a che punto è la produzione di questi finali? Qualche notizia?
E un'altra domanda: il disegno dei finali costruiti da Di Leone viene ripreso da questi silenziatori?
Oppure lo sviluppo parte dal disegno dei silenziatori cagiva?

Rispondo con un po' di ritardo perché aspettavo di avere qualche aggiornamento. I materiali sono già pronti per l'assemblaggio dall'anno scorso. Purtroppo per carenza di tempo non sono stati assemblati.
Vi posso postare una foto di un prototipo per darvi l'idea di quello che si voleva realizzare:

Non è detto che il "prodotto finale" sia proprio uguale, l'obbiettivo principale è quello di ridurre il più possibile i costi. In linea di principio il silenziatore non si discosterà di molto per materiali e qualità costruttiva dal silenziatore in foto. Cambierà quasi sicuramente il beccuccio finale.
Lo sviluppo parte dalla base già collaudata Cagiva, abbiamo testato un bel po' di silenziatori l'anno scorso Il diametro esterno è inferiore rispetto a quello del silenziatore originale e anche internamente la mitraglia ha caratteristiche leggermente differenti.

[skiddolo]

{mRk}, il Apr 12 2010, 10:55 PM, ha scritto:

Rispondo con un po' di ritardo perché aspettavo di avere qualche aggiornamento. I materiali sono già pronti per l'assemblaggio dall'anno scorso. Purtroppo per carenza di tempo non sono stati assemblati.
Vi posso postare una foto di un prototipo per darvi l'idea di quello che si voleva realizzare:

Non è detto che il "prodotto finale" sia proprio uguale, l'obbiettivo principale è quello di ridurre il più possibile i costi. In linea di principio il silenziatore non si discosterà di molto per materiali e qualità costruttiva dal silenziatore in foto. Cambierà quasi sicuramente il beccuccio finale.
Lo sviluppo parte dalla base già collaudata Cagiva, abbiamo testato un bel po' di silenziatori l'anno scorso Il diametro esterno è inferiore rispetto a quello del silenziatore originale e anche internamente la mitraglia ha caratteristiche leggermente differenti.

non ti chiedo riferimenti alla mitraglia interna perchè sicuramente è un "segreto" altrimenti l'avresti scritto però mi chiedevo quel punticino sul beccuccio..in che senso cambiare?si hano cambiamenti anche a seconda di inclinazione o differenza di diametro del beccuccio di scarico? credo che si debba tenere un certo rapporto tra diametro beccuccio e diametro mitraglia giusto?